Waisalima

Waisalima se trouve sur la côte sud exposée de Kadavu, une courbe de sable blanc adossée à des cocotiers et un semis de simples bures qui forment l’un des endroits les plus abordables pour poser ses affaires et plonger sur le Great Astrolabe Reef. L’endroit a une réputation méritée d’option économique pour les voyageurs qui veulent de la plongée sérieuse sans le prix des éco-lodges plus soignés ailleurs sur l’île, et la clientèle qu’il attire le reflète bien — surtout de jeunes plongeurs, quelques chercheurs de passage, un couple d’Australiens qui étaient là depuis trois semaines et avaient visiblement arrêté de compter les jours.

Ce qui m’a conquis à Waisalima avant même que j’aie déballé mes affaires, c’est à quel point le récif est proche de la plage. La plupart des destinations de plongée exigent au moins vingt minutes de bateau pour atteindre quoi que ce soit d’intéressant ; ici, je suis entré dans l’eau après le petit-déjeuner, le masque encore embué, et je me suis retrouvé au-dessus de coraux vivants en moins de cinquante mètres, à observer un banc de chirurgiens zébrés brouter les hauts-fonds pendant qu’un requin à pointes noires longeait le chenal de sable juste derrière eux, totalement indifférent à ma présence.

Le centre de plongée basé ici organise des sorties en bateau vers les sites du récif extérieur tous les jours, et j’ai fait trois plongées en deux jours avec un petit groupe détendu — une plongée au tombant avec une énorme tortue imbriquée résidente que le divemaster connaissait manifestement par son prénom, et une plongée de récif moins profonde grouillante d’anémones et de leurs poissons-clowns résidents, en nombre plus dense que partout ailleurs où j’étais allé à Kadavu. Les soirées à Waisalima ont un rythme collectif et tranquille : dîner servi à de longues tables, un générateur qui tourne jusqu’à neuf heures environ avant que les lumières s’éteignent et que les lanternes sortent, et des parties de cartes qui se sont prolongées plus tard que prévu plus d’une fois, alimentées par le kava que la famille du propriétaire apportait la plupart des soirs sans grande cérémonie.

Le village voisin, à une courte marche le long de la côte, était accueillant de cette manière tranquille à laquelle j’avais commencé à m’habituer à Kadavu de façon générale — des enfants sont sortis en courant nous taper dans la main sur le chemin, une femme qui vendait des nattes tissées depuis son porche nous a expliqué tout le processus de préparation des feuilles de pandanus avant même qu’on le lui demande, et personne ne semblait vendre quoi que ce soit avec une réelle urgence. C’est le genre d’endroit où une journée peut disparaître entre une plongée matinale, une sieste l’après-midi dans un hamac, et une soirée de cartes, et on se rend compte à la fin qu’on n’a pas consulté son téléphone une seule fois.

Quand y aller : De mai à octobre pour les conditions de bateau les plus calmes et la meilleure clarté de l’eau sur les sites extérieurs. Le snorkeling depuis la plage est bon toute l’année puisqu’il ne dépend pas d’une traversée en bateau. Prenez du liquide — impossible de payer par carte aussi loin de tout.