Île de Wadigi

Wadigi n’est pas vraiment une destination qu’on visite mais plutôt une île qu’on possède temporairement — il y a exactement une villa dessus, et quand on la réserve, c’est toute l’île qui vient avec. Je n’avais pas totalement saisi cela avant que le bateau depuis Musket Cove nous dépose sur une petite jetée et que le gérant qui nous accueillait désigne d’un geste la plage, la colline, toute l’étendue de terre visible, en disant en substance « tout ceci est à vous pour la semaine. » Lia m’a regardé comme si j’avais mal investi dans la vie jusque-là.

Nous étions venus pour l’anniversaire marquant d’un ami, partageant la villa à six, et cet arrangement a résolu un problème que je n’avais pas réalisé exister habituellement dans les voyages en resort — pas de négociation pour les chaises longues de la piscine, pas de photographe d’un autre couple en lune de miel bloquant la belle lumière au coucher du soleil, pas d’organisation autour de l’horaire de groupe d’un club de plongée. Le personnel privé cuisinait tout ce qu’on demandait avec ce que le bateau avait rapporté du continent ce matin-là, et dès le deuxième jour, on avait arrêté de vérifier l’heure des repas parce que quelqu’un nous retrouvait toujours, où qu’on ait erré.

L’île elle-même est petite — une seule colline s’élevant d’un anneau de plage — mais la position, proche du passage entre Malolo Lailai et le chenal ouvert, fait que l’eau de chaque côté a un caractère vraiment différent. La plage est reste calme et peu profonde la majeure partie de la journée, propice à ce genre de flottaison sans but qui ne demande ni effort ni intention. Le côté ouest reçoit plus de houle et de courant, et Lia y a passé un après-midi entier à faire du bodysurf sur de petites vagues imparfaites avec une persévérance qui n’avait rien à voir avec la qualité des vagues et tout à voir avec le fait que personne n’était là pour la voir tomber.

Les soirées se passaient sur la terrasse au sommet de la colline, à regarder les lumières de la marina de Musket Cove s’allumer de l’autre côté du chenal et, plus loin, les derniers bateaux d’excursion regagner Nadi, leurs feux de position clignotant. C’est un luxe absurde, presque gênant, d’avoir toute une île de plage vide pour un groupe partagé à six, et je suis conscient que le vrai caractère des Fidji réside davantage dans les pensions de village et les traversées en ferry que dans un arrangement comme celui-ci. Mais pendant une semaine, à regarder six personnes cesser peu à peu de vérifier leur téléphone parce qu’il n’y avait vraiment rien à y vérifier, cela a produit quelque chose qu’aucune des îles plus animées n’aurait pu offrir.

Quand y aller : De mai à octobre pour une mer calme des deux côtés de l’île, aussi bien le côté abrité que le côté exposé. Réservez bien à l’avance et coordonnez-vous en groupe — tout l’intérêt s’effondre si vous payez pour une exclusivité que vous n’avez pas assez de monde pour remplir.