Chutes de Wainiyabia

Nous avons entendu parler de Wainiyabia par le même propriétaire de pension à Pacific Harbour qui avait organisé notre descente en rafting sur la Navua, présenté avec l’enthousiasme spécifique de quelqu’un qui recommande une chose qu’il aime vraiment plutôt qu’une chose qu’on le paie pour mentionner. Ce n’est pas sur le circuit habituel des excursions à la journée — pas de guichet, pas de parking, juste un village où l’on laisse une petite contribution à la famille propriétaire des terres, et un guide vous y emmène ensuite.

Le sentier grimpe régulièrement pendant une quarantaine de minutes à travers une forêt secondaire manifestement cultivée à un moment donné de la génération précédente — on distinguait encore le fantôme d’anciens buttes de manioc sous les broussailles — avant de plonger dans une jungle plus dense et plus ancienne où la température baissait nettement et où le sentier se transformait en argile rouge glissante, nous faisant glisser plus que marcher, Lia et moi, sur le dernier tronçon. Notre guide, un adolescent nommé Peni qui avait manifestement fait cette marche plus de fois qu’il ne pouvait compter, avançait sur le même terrain en tongs avec une aisance qui faisait ressembler nos chaussures de randonnée à un aveu de défaite.

Les chutes apparaissent soudainement, dévalant en deux paliers distincts dans un bassin entouré de rochers et de fougères en surplomb, et l’eau est nettement plus froide que partout ailleurs où j’ai nagé aux Fidji — alimentée par une source des hauts plateaux plutôt que réchauffée par une journée de soleil tropical. Je me suis jeté depuis une corniche rocheuse à environ deux mètres de haut, ce qui m’a semblé audacieux jusqu’à ce que Peni fasse le même saut depuis près du double de la hauteur sans hésiter et, pour autant que j’aie pu en juger, sans la moindre fierté particulière. Lia est restée sur le palier inférieur, flottant sur le dos sous les embruns avec une expression de satisfaction pure et sans complication que je ne lui vois pas si souvent en cours de voyage.

Nous avons déjeuné sur les rochers — Peni avait monté un sac de manioc bouilli et une boîte de thon, sans éclat mais exactement approprié au décor — et sommes restés près de deux heures avant la marche du retour, qui a pris nettement plus de temps que la montée, à cause de la boue et de notre confiance nouvellement réduite.

Quand y aller : De mai à octobre, quand le sentier est plus sec et moins périlleux. Allez-y le matin si possible — la lumière à travers la canopée aux chutes est meilleure avant midi, et la pluie d’après-midi dans les hauts plateaux est fréquente même en saison sèche.