Île de Qamea

Qamea se trouve à quinze minutes en bateau de la côte nord-est de Taveuni, et l’écart entre les deux îles fonctionne presque comme un sas de décompression — le temps d’accoster, l’agitation relative de Waiyevo semble déjà un souvenir. L’île est petite, entièrement non développée à l’exception de deux ou trois resorts discrets et d’une poignée de villages éparpillés, et son intérieur est assez escarpé pour que la plupart des déplacements se fassent en bateau le long de la côte plutôt que par une quelconque route la traversant. Nous avons passé trois nuits dans une petite pension familiale sur le rivage sud, dans une bure avec une moustiquaire, une douche à l’eau de pluie, et absolument rien d’électronique hormis un simple ventilateur de plafond qui fonctionnait sur générateur pendant quatre heures chaque soir.

Les plages sont la vedette, et elles le méritent — une série de croissants de sable blanc séparés par des affleurements rocheux drapés de jungle, la plupart accessibles seulement en bateau ou en escaladant les promontoires à marée basse. Nous en avons trouvé une, à vingt minutes de marche de la pension par-delà une pointe rocheuse, qui n’avait clairement jamais vu de chaise de plage ni le moindre panneau, juste du sable, des palmiers, et un récif suffisamment proche du rivage pour y faire du snorkeling sans bateau. Lia a trouvé un bénitier géant dans environ un mètre d’eau, son manteau d’un bleu électrique saisissant, et nous avons passé plus de temps que raisonnable à simplement le regarder se refermer lentement chaque fois qu’une ombre le traversait.

Le village près de la pension, Naqumu, suit les mêmes rythmes que la plupart des villages fidjiens que nous avions visités, mais avec une immobilité qui semblait propre à l’isolement de l’île — l’école n’a qu’un seul enseignant pour tous les niveaux, la cloche de l’église fait aussi office de système d’alarme général pour tout, des funérailles à un match de football, et l’unique boutique vend du kérosène, du poisson en conserve, et du crédit téléphonique depuis un comptoir qui n’est en réalité qu’une fenêtre découpée dans le salon de quelqu’un. Nous avons été invités à un sevusevu le deuxième soir et l’avons vécu avec un petit groupe d’hommes du village qui ont passé la seconde moitié de la soirée à essayer, avec une grande patience, de m’enseigner le rythme de battements de mains correct qui suit l’acceptation du kava par le chef.

Nous avons quitté Qamea sans avoir fait quoi que ce soit qui ferait un point d’itinéraire palpitant — pas de certification de plongée, pas de randonnée vers une cascade, pas d’attraction signalée — et ce fut l’un des trois meilleurs jours de tout le voyage.

Quand y aller : De mai à octobre pour les conditions les plus sèches et les plus calmes et les transferts en bateau les plus faciles depuis Taveuni. Réservez l’hébergement à l’avance, car la poignée de pensions et de resorts a une capacité très limitée.