Savusavu

Savusavu se trouve sur la côte sud de Vanua Levu, blottie autour de l’un des ports naturels les plus protégés du Pacifique Sud, et la première chose que tout le monde vous dit à son sujet, ce sont les sources chaudes — pas une installation de spa, juste des évents de vapeur et des bassins bouillonnants dispersés le long du front de mer et derrière le marché, preuve de l’activité volcanique qui mijote encore sous la ville. Les habitants font véritablement bouillir des œufs et du manioc dans certains des bassins les plus chauds, enveloppant la nourriture dans un tissu et la descendant au bout d’une ficelle, et quand j’ai essayé moi-même avec un sac d’œufs achetés au marché, toute l’opération a pris environ un quart d’heure et a produit des œufs qui, décevance, avaient exactement le goût d’œufs.

Ce qui distingue Savusavu des autres villes fidjiennes de sa taille, c’est la communauté des plaisanciers. Le port est profond et bien abrité, si bien qu’il est devenu une escale régulière pour les marins traversant le Pacifique, et la ville a discrètement bâti toute une micro-économie autour de cela — une marina, quelques cafés tenus par des expatriés servant un vrai bon café, une poignée de retraités venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande et parfois de plus loin, arrivés un jour en bateau et jamais vraiment repartis. Cela donne à Savusavu une texture sociale étrange et superposée : des propriétaires de yachts en chaussures bateau commandant des flat whites à une table, des familles fidjiennes faisant leurs courses hebdomadaires devant la vitrine, des cercles de kava qui se forment sur les vérandas dès le début de soirée, peu importe qui regarde.

Nous avons loué un petit bateau un après-midi pour explorer le passage de Nasonisoni juste à l’entrée du port, un étroit goulet entre deux îlots où le courant devient assez fort au changement de marée pour que les pêcheurs locaux calent précisément leurs sorties dessus, et nous avons passé une heure à dériver le long des bords en regardant des requins de récif chasser le poisson-appât dans la ligne de courant. Lia a engagé une longue conversation avec le propriétaire du bateau, un capitaine natif de Savusavu qui avait passé une décennie à travailler sur des bateaux de charter en Australie avant de rentrer chez lui, à propos de l’étrange calcul qu’il y a à quitter une petite île pour travailler à l’étranger, puis à choisir, délibérément, d’y revenir.

Le marché lui-même, en haut de la colline au-dessus de la rue principale, est l’un des meilleurs que j’aie trouvés aux Fidji en dehors de Suva — des vendeuses proposant de la racine de kava au kilo, des piles d’aubergines et de feuilles de bele fraîchement cueillies, et un rayon poisson où la pêche du matin, tout juste sortie du port, s’étale encore luisante, les prix criés dans un mélange de fidjien et d’anglais selon qui achète.

Quand y aller : Toute l’année, la position au nord de Vanua Levu la rendant un peu moins affectée par les pluies que les extrêmes de la saison humide de Viti Levu, bien que la période de mai à octobre reste la plus agréable. La saison des plaisanciers atteint son pic de juin à septembre environ, quand les bateaux traversant le Pacifique font escale avant de poursuivre leur route.