Rakiraki

Rakiraki n’attire pas beaucoup l’attention pour elle-même — la plupart des voyageurs ne s’y arrêtent que le temps d’attraper le bateau pour Nananu-i-Ra ou de continuer vers Vanua Levu — mais le district lui-même, une étendue de plaines de canne à sucre et de villages de pêcheurs le long de la côte nord de Viti Levu, adossé au profil volcanique déchiqueté de la chaîne du Nakauvadra, valait la peine qu’on ralentisse. Nous nous sommes installés dans un petit hôtel près du quai d’Ellington pour quatre nuits et nous en avons fait un point de départ pour explorer une partie de l’île principale que la plupart des itinéraires ignorent complètement au profit de Nadi ou de la Côte de Corail.

La chaîne du Nakauvadra domine la vue vers l’intérieur des terres et pèse lourd dans la mythologie fidjienne — elle est considérée comme la demeure ancestrale de Degei, le grand dieu-serpent central de la cosmologie fidjienne traditionnelle, et plusieurs des crêtes et sommets portent le nom de figures de ce récit d’origine. Notre guide, un habitant de Rakiraki qui avait grandi en entendant ces histoires de la bouche de son grand-père, nous a montré des affleurements précis le long de la chaîne et les a racontés avec un sérieux tranquille qui rendait clair que ce n’étaient pas pour lui de simples contes populaires pittoresques, mais une part de la façon dont la terre elle-même était comprise.

Plus près de la ville, il y a une petite colline connue localement comme le lieu de sépulture de Ratu Udre Udre, un chef du XIXe siècle dont l’histoire mêle des faits documentés de l’époque coloniale à une claire enjolivure — on se souvient de lui, avec un certain fondement historique, comme l’un des chefs cannibales les plus notoires de l’histoire orale fidjienne, censé avoir tenu le compte de ses victimes en alignant des pierres près de sa tombe. Le site lui-même est sans prétention, un monticule bas parsemé de pierres sous une canopée d’arbres juste à côté de la route principale, et l’entrée est libre bien qu’un petit don à la famille qui l’entretient soit attendu. Debout là pendant que notre guide passait en revue les parties les plus macabres de l’histoire, je n’ai pas eu l’impression d’un arrêt touristique un peu morbide, mais plutôt d’un fragment d’histoire précoloniale sincèrement inconfortable que les Fidji ne lissent pas pour les visiteurs, ce que j’ai respecté tout en me sentant légèrement mal à l’aise face aux détails.

Le littoral de Rakiraki lui-même est surtout constitué de communautés de pêcheurs actives plutôt que de plages de resort, et le trafic de bateaux vers Nananu-i-Ra et les petites îles au large donne au quai une animation authentique et brute tôt le matin, que j’ai trouvée bien plus intéressante que la plupart des jetées de resort manucurées plus au sud.

Quand y aller : Saison sèche, de mai à octobre, pour les conditions routières les plus fiables sur les routes de l’intérieur et une meilleure visibilité pour toute excursion en mer. La région se prête bien à un séjour de deux ou trois nuits si vous combinez l’histoire du Nakauvadra avec une étape kitesurf à Nananu-i-Ra.