Île d'Ovalau

Le ferry de Suva à Ovalau prend environ trois heures et vous dépose sur un quai à Levuka qui ne ressemble, vu de l’eau, presque en rien au reste des Fidji — une seule rue de devantures en planches avec des vérandas et des façades en trompe-l’œil, adossée directement à un mur de montagne verdoyante qui semble surgir tout droit de la ville. Levuka fut la première capitale des Fidji et son principal port d’entrée durant les années de commerce du coprah, de blackbirding et de chasse à la baleine du dix-neuvième siècle, avant que l’administration ne se relocalise à Suva en 1882 pour un port plus grand et plus plat. Ce qui est resté est essentiellement une ville qui a cessé de s’étendre, et l’UNESCO a classé tout le front de mer au patrimoine mondial en 2013 précisément pour cette raison.

J’ai marché sur la rue principale avec Lia lors de notre premier après-midi, passant devant l’Ovalau Club avec son enseigne délavée et son jeu de fléchettes visible à travers les volets ouverts, devant l’ancien magasin Morris Hedstrom qui est aujourd’hui un petit musée, devant une rangée de magasins généraux tenus par des Chinois qui sont apparemment gérés par les mêmes familles depuis trois ou quatre générations. Un homme âgé assis devant l’un d’eux nous a dit, sans qu’on le lui demande, que son grand-père était arrivé comme travailleur sous contrat et que la famille n’était tout simplement jamais repartie, et que la plupart des commerçants de Levuka pourraient vous raconter une version de la même histoire. Il y a une texture particulière à une ville qui ne joue pas sa propre histoire pour les visiteurs, et Levuka l’a — les bâtiments sont d’origine, pas restaurés sur un thème.

Derrière la ville, un sentier escarpé grimpe vers le ruisseau Nasova et jusqu’à la crête du cratère du volcan éteint qui a formé l’île, passant devant des manguiers et les ruines d’une ancienne station de traitement des eaux. Nous avons engagé un guide local nommé Save qui avait grandi sur ce sentier et qui s’arrêtait toutes les quelques minutes pour nous montrer quelque chose que nous aurions autrement manqué — une espèce de fougère utilisée pour tisser des nattes, un carré de kava sauvage poussant à l’état naturel près du chemin, l’endroit exact d’où l’on peut voir à la fois la ville et, par temps clair, la silhouette de l’île de Gau à l’horizon. La montée a pris environ deux heures aller-retour et nous a laissés tous les deux trempés de sueur et légèrement grisés par la vue.

Nous avons logé dans une petite pension tenue par une famille fidjienne-indienne qui nous a nourris de curry et de rourou pour moins cher que ce que nous aurions payé pour un sandwich médiocre à Nadi, et nous avons passé une soirée sur la véranda à écouter une chorale d’église répéter quelque part dans la rue, leurs harmonies dérivant au-dessus des toits d’une manière qui donnait à toute la ville, l’espace d’un instant, l’impression de fredonner pour elle-même.

Quand y aller : De mai à octobre pour les conditions de randonnée les plus sèches et les plus confortables sur le sentier du cratère. Le ferry depuis Suva peut être annulé par mer agitée pendant la saison des pluies, alors prévoyez de la flexibilité si vous visitez entre novembre et avril.