Isla Ovalau

El ferry de Suva a Ovalau tarda unas tres horas y te deja en un muelle en Levuka que, visto desde el agua, no se parece casi en nada al resto de Fiyi — una única calle de fachadas de madera con verandas y frentes falsos, respaldada directamente por una pared de montaña verde que parece elevarse justo desde el pueblo. Levuka fue la primera capital de Fiyi y su principal puerto de entrada durante los años del comercio de copra, el “blackbirding” y la caza de ballenas en el siglo XIX, antes de que la administración se trasladara a Suva en 1882 en busca de un puerto más grande y más plano. Lo que quedó atrás es esencialmente un pueblo que dejó de expandirse, y la UNESCO declaró todo el frente marítimo Patrimonio de la Humanidad en 2013 precisamente por esa razón.

Caminé por la calle principal con Lia nuestra primera tarde, pasando por el Ovalau Club con su cartel desteñido y su tablero de dardos visible a través de las contraventanas abiertas, pasando por la vieja tienda Morris Hedstrom que ahora es un pequeño museo, pasando por una fila de tiendas generales dirigidas por familias chinas que aparentemente han sido administradas por las mismas familias durante tres o cuatro generaciones. Un anciano sentado afuera de una de ellas nos contó, sin que se lo pidiéramos, que su abuelo había llegado como trabajador contratado y que la familia simplemente nunca se fue, y que la mayoría de los tenderos de Levuka podrían contarte una versión de la misma historia. Hay una textura particular en un pueblo que no está representando su propia historia para los visitantes, y Levuka la tiene — los edificios son originales, no restaurados siguiendo un tema.

Detrás del pueblo, un sendero empinado sube hasta el arroyo Nasova y hacia el borde del cráter del volcán extinto que formó la isla, pasando árboles de mango y las ruinas de un antiguo sistema de aguas. Contratamos a un guía local llamado Save que había crecido en el sendero y que se detenía cada pocos minutos para señalar algo que de otro modo nos hubiéramos perdido — una especie de helecho usado para tejer esteras, un parche de kava silvestre creciendo al costado del camino, el punto exacto desde donde se puede ver tanto el pueblo como, en un día despejado, la silueta de la Isla Gau en el horizonte. La subida tomó unas dos horas ida y vuelta y nos dejó empapados en sudor y ligeramente mareados por la vista.

Nos alojamos en una pequeña casa de huéspedes dirigida por una familia fiyiana-india que nos dio de comer curry y rourou por menos de lo que hubiéramos pagado por un sándwich mediocre en Nadi, y pasamos una tarde en la veranda escuchando a un coro de iglesia ensayando en algún lugar calle abajo, sus armonías flotando sobre los techos de una manera que hizo que todo el pueblo se sintiera, por un momento, como si estuviera tarareando para sí mismo.

Cuándo ir: De mayo a octubre para las condiciones más secas y cómodas para caminar el sendero del cráter. El ferry desde Suva puede cancelarse en mares agitados durante la temporada de lluvias, así que contempla flexibilidad si visitas entre noviembre y abril.