Île d'Ono

Ono est séparée de Kadavu proprement dite par un chenal étroit, assez proche pour qu’on la voie clairement depuis les collines au-dessus de Vunisea, mais la traversée change tout. Moins de bateaux viennent ici, le réseau routier est proche de l’inexistant, et le récif qui enveloppe le flanc sud d’Ono est considéré par plus d’un biologiste marin que j’ai rencontré durant mon voyage comme l’une des sections les plus saines de tout le système du Grand Récif Astrolabe — ce qui est une vraie affirmation, étant donné à quel point une grande partie du récif est déjà considérée comme intacte.

Je suis arrivé sur un bateau de ravitaillement qui transportait aussi des sacs de riz, un moteur hors-bord neuf encore dans sa boîte, et une enseignante rentrant d’une session de formation à Vunisea, et la traversée a pris un peu plus d’une heure avec le vent contre nous. Le village principal d’Ono, Naqara, se trouve sur une baie abritée et fonctionne un peu comme la capitale de l’île, avec une école, une clinique qui dessert plusieurs villages environnants, et une église dont les chants du dimanche — je suis resté un week-end sans vraiment l’avoir prévu — portaient clairement sur l’eau dès sept heures du matin.

La plongée au large du récif extérieur d’Ono se fait depuis un petit nombre de lodges plutôt que depuis un club de plongée dédié sur l’île elle-même, et ce qui m’a le plus frappé était la densité de coraux mous sur les parois — des éventails violets et orange dans des configurations si denses par endroits que la structure du récif sous-jacent disparaissait entièrement en dessous. Un guide de plongée local nommé Peni, qui a grandi à Naqara et plonge dans ces eaux depuis qu’il était adolescent et travaillait comme garçon de bateau, m’a emmené sur un site qu’il appelait simplement « le jardin », un plateau peu profond entre huit et douze mètres, entièrement recouvert de corail tabulaire et de grappes d’anémones avec des poissons-clowns résidents qui n’avaient manifestement jamais développé la moindre peur des plongeurs.

L’intérieur d’Ono est escarpé et largement boisé, et un guide du village m’a fait monter un sentier de crête jusqu’à un point de vue offrant une vue complète à la fois sur le lagon d’Ono et, le jour clair que nous avions, sur les collines lointaines de Kadavu de l’autre côté du chenal. Il m’a montré une série d’anciens sites de villages fortifiés le long de la crête — des positions défensives d’avant la conversion, d’une époque où les raids inter-îles étaient une réelle préoccupation — désormais marquées par rien de plus que des terrasses dans le sol et quelques pierres de fondation éparses que la plupart des visiteurs traverseraient sans les remarquer.

Ce qui rend Ono digne de la traversée supplémentaire, au-delà du récif lui-même, c’est ce sentiment d’un lieu qui ne s’est pas encore organisé du tout autour des visiteurs. Il n’y a pas de boutique de souvenirs, pas de spectacle culturel programmé, pas de menu traduit en trois langues. Il y a un village qui vit sa semaine, et si vous vous présentez avec les bonnes manières et un paquet de kava pour le chef, vous êtes intégré à cette semaine plutôt qu’on ne vous en vend une version.

Quand y aller : De mai à octobre pour des traversées de chenal calmes et les meilleures conditions de plongée sur le récif extérieur. Les infrastructures sont minimales — apportez du liquide, une lampe frontale, et de la patience pour des horaires de bateau qui suivent la marée et la météo plutôt qu’un tableau imprimé.