Isla Ono

Ono está separada de Kadavu propiamente dicha por un canal estrecho, lo bastante cerca como para verla claramente desde las colinas sobre Vunisea, pero la travesía lo cambia todo. Llegan menos barcos aquí, la red de caminos es casi inexistente, y el arrecife que envuelve el flanco sur de Ono es considerado por más de un biólogo marino que conocí en mi viaje como una de las secciones más saludables de todo el sistema del Gran Astrolabe — lo cual es una afirmación significativa, dado cuánto del arrecife ya califica como prístino de por sí.

Vine en un barco de suministros que también cargaba bolsas de arroz, un motor fuera de borda nuevo todavía en su caja, y una maestra que regresaba de una capacitación en Vunisea, y la travesía tomó poco más de una hora con el viento en contra. El pueblo principal de Ono, Naqara, se asienta en una bahía protegida y funciona como una especie de capital de la isla, con una escuela, una clínica que atiende a varios pueblos vecinos, y una iglesia cuyos cantos dominicales — me quedé un fin de semana sin planearlo del todo — se oían claramente sobre el agua a las siete de la mañana.

El buceo en el arrecife exterior de Ono se realiza desde un pequeño número de albergues en lugar de una tienda de buceo dedicada en la propia isla, y lo que más me impactó fue la densidad de coral blando en las paredes — abanicos morados y naranjas en configuraciones tan espesas en algunos lugares que la estructura del arrecife subyacente desaparecía por completo bajo ellos. Un guía de buceo local llamado Peni, que creció en Naqara y había estado buceando en estas aguas desde adolescente cuando trabajaba como ayudante de barco, me llevó a un sitio que él llamaba simplemente “el jardín,” una meseta somera entre ocho y doce metros cubierta de borde a borde de coral de mesa y grupos de anémonas con peces payaso residentes que claramente nunca habían desarrollado ningún miedo a los buceadores.

El interior de Ono es empinado y en gran parte boscoso, y un guía del pueblo me llevó por un sendero de cresta hasta un mirador que ofrecía una vista completa tanto de la laguna de Ono como, en el día despejado que tuvimos, de las colinas distantes de Kadavu al otro lado del canal. Señaló una serie de antiguos sitios de pueblos fortificados a lo largo de la cresta — posiciones defensivas de antes de la conversión religiosa, de una época en que los ataques entre islas eran una preocupación real — hoy marcados por nada más que terrazas en el suelo y algunas piedras de cimentación dispersas que la mayoría de los visitantes pasarían por alto sin notar.

Lo que hace que Ono valga la travesía extra, más allá del arrecife en sí, es la sensación de un lugar que todavía no se ha organizado en absoluto alrededor de los visitantes. No hay tienda de regalos, ni espectáculo cultural programado, ni menú traducido a tres idiomas. Hay un pueblo llevando adelante su semana, y si te presentas con los modales correctos y un atado de kava para el jefe, te integran a esa semana en lugar de venderte una versión de ella.

Cuándo ir: De mayo a octubre para travesías tranquilas por el canal y las condiciones de buceo más claras en el arrecife exterior. Las instalaciones son mínimas — trae efectivo, una linterna frontal, y paciencia para horarios de barco que dependen de la marea y el clima en lugar de un itinerario impreso.