Beqa Lagoon Dive Resort

J’ai réservé trois nuits dans un petit resort de plongée à l’intérieur du lagon de Beqa presque comme une pensée après coup, ajoutées à la fin de notre séjour à Pacific Harbour parce que le transfert en bateau était court et qu’un propriétaire de club de plongée en ville avait décrit le corail mou du lagon d’un ton qui suggérait qu’il ne se contentait pas d’être poli sur le territoire d’un concurrent. La traversée depuis le port de Galoa a pris à peine vingt minutes, l’eau passant du bleu marine au jade puis à un turquoise pâle, presque artificiel, à mesure que nous franchissions le plateau du lagon, et le temps de nous amarrer au ponton du resort, j’avais déjà décidé que ce serait quelques jours au ralenti.

Le lagon ici est enclos par l’un des plus grands systèmes de récif-barrière du sud des Fidji, et la clarté de l’eau à l’intérieur dépasse même ce que j’avais vu autour des Mamanuca — en partie la géographie, en partie une démarche de conservation locale assez sérieuse menée depuis deux décennies, liée aux mêmes arrangements de tutelle villageoise qui gèrent les sites de plongée avec requins plus loin dans le chenal. En faisant du snorkeling directement depuis la plage du resort, j’ai trouvé une tortue imbriquée résidente broutant sur une tête de corail dans une eau à peine profonde de deux mètres, entièrement indifférente à ma présence, et j’ai passé une bonne vingtaine de minutes simplement à flotter au-dessus d’elle, ma respiration ralentie pour épouser son rythme tranquille.

Les bateaux de plongée partent du ponton pour les sites plus profonds du lagon — des murs de corail mou et des passages plutôt que la plongée avec requins elle-même, qui part d’une autre partie du lagon plus proche de Pacific Harbour — et la plongée ici a une texture à laquelle je ne m’attendais pas : moins de sensations fortes avec de grands pélagiques, davantage de cette plongée de mur récifal tranquille et absurdement colorée qui vous fait oublier de vérifier votre manomètre parce que vous avez oublié que vous étiez censé surveiller quoi que ce soit. Lia, plongeuse plus réticente que moi, y a fait deux plongées et en est ressortie les deux fois en disant qu’elle comprenait enfin ce que les gens voulaient dire par « jardin de corail mou », une expression qu’elle avait auparavant classée comme du langage marketing.

Les soirées au resort sont presque silencieuses — pas de bruit de route, pas de bourdonnement de générateur une fois le courant coupé tard, juste la marée qui travaille contre le bord du récif et, notre deuxième nuit, une session de kava villageoise sur un îlot voisin qui portait faiblement sur l’eau, tambours et voix arrivant par fragments sur le vent.

Quand y aller : De mai à octobre pour l’eau la plus claire et les traversées de lagon les plus calmes depuis le port de Galoa. Le corail mou est le plus vif à marée montante, alors demandez à votre opérateur de plongée de caler le bateau en conséquence plutôt que de simplement réserver le créneau matinal standard.