Île de Caqalai

Se rendre à Caqalai implique un bus depuis Levuka jusqu’à un village appelé Waitovu, une attente sur un ponton auquel un bateau est peut-être ou peut-être pas amarré selon la marée, puis une traversée de vingt minutes dans une longue barque ouverte pilotée par un adolescent qui tenait le gouvernail d’une main et mangeait une mangue de l’autre. L’île elle-même, quand elle apparaît enfin, est presque comiquement petite — peut-être quatre hectares de sable corallien, de cocotiers et un éparpillement de bures en chaume, ceinte d’un platier récifal si peu profond qu’on peut patauger à marée basse sur ce qui ressemble à une centaine de mètres avant que l’eau n’atteigne la taille.

Caqalai est tenue par une seule famille élargie fidjienne qui constitue également tout le personnel du resort, la cuisine, et le calendrier social. Il n’y a pas de menu — on mange ce qui a été pêché ou cultivé ce jour-là, annoncé à une table commune où les invités, où qu’ils se trouvent, finissent assis ensemble, et la conversation du dîner s’étale naturellement dans quelque direction que le groupe lui donne. Lia et moi avons fini par avoir une discussion de deux heures sur le rugby à XIII avec un couple australien et un matelot fidjien qui s’est révélé en connaître plus sur le sport, et son histoire, que tout le reste de la table réuni.

Le récif autour de Caqalai est le véritable attrait pour quiconque fait du snorkeling, et il n’est pas besoin de bateau pour l’atteindre — on entre depuis la plage à la pointe est, où le sable plonge dans un chenal bordé de corail-table et de petits massifs grouillant de poissons-perroquets, et on dérive le long avec le courant pour boucler la boucle jusqu’au rivage. J’ai fait cela chaque matin avant le petit-déjeuner pendant quatre jours d’affilée sans jamais m’en lasser une seule fois, ce qui dit quelque chose étant donné à quelle vitesse la plupart des routines deviennent répétitives.

Il n’y a pas d’électricité au-delà d’un générateur qui tourne quelques heures chaque soir, pas de wifi, et pas de véritable programme d’activités au-delà des repas et des heures de marée. Nous avons passé une après-midi entière à ne rien faire d’autre que lire dans des hamacs tendus entre des palmiers, ce qui n’est pas quelque chose que l’un ou l’autre fait facilement, et qui, dès le deuxième jour, semblait être tout l’intérêt de venir ici.

Quand y aller : De mai à octobre pour des traversées calmes et la meilleure visibilité en snorkeling. Les transferts en bateau depuis Waitovu peuvent être suspendus par mauvais temps pendant la saison des pluies, alors prévoyez une journée tampon supplémentaire à Ovalau de part et d’autre de votre visite.