Côte de Corail

Je suis venu à la Côte de Corail en bus depuis Nadi, un trajet de deux heures sur la Queen’s Road qui longe le bord sud de Viti Levu, passant par le pays de la canne à sucre où les tiges poussent deux fois plus haut que vous et l’air par les fenêtres ouvertes sent le sucré et légèrement fermenté dans la chaleur de l’après-midi. La bande de resorts le long de cette côte n’est pas aussi intense que Nadi — elle est étirée sur un tronçon de route plus long, avec plus d’espace entre les propriétés et un village occasionnel qui ne semble pas s’organiser autour de quoi que ce soit d’orienté tourisme. L’attraction la plus inattendue de la Côte arrive avant les hôtels : les dunes de sable de Sigatoka, qui apparaissent au détour d’un virage dans la route comme une soudaine éruption pâle de terrain qui semble totalement incongrue pour les tropiques.

Les dunes de Sigatoka sont les plus grandes des Fidji, un parc national protégé d’environ 650 hectares où plusieurs millénaires de sable soufflé par le vent ont créé un paysage de crêtes et de creux, des touffes de liseron des plages maintenant les bords, et en dessous — dans des couches exposées par l’érosion — les vestiges archéologiques de certains des premiers établissements connus des Fidji. J’ai marché sur le sentier de crête tôt le matin, avant que la chaleur ne devienne sérieuse, et au point le plus élevé j’ai regardé vers l’embouchure du fleuve Sigatoka vers le Pacifique au-delà, l’océan passant du turquoise au bleu profond à mesure que le fond s’éloignait. Le vent là-haut était constant et juste assez frais pour rendre la sueur supportable.

La plage de Natadola, à une quarantaine de minutes plus à l’est le long de la côte, est largement considérée comme la meilleure plage de l’île principale — un long tronçon légèrement incurvé de sable blanc avec un fond ferme qui facilite la baignade, et un récif assez loin pour que la plage soit protégée sans être plate. Je suis arrivé un mercredi et je l’ai partagée avec une dizaine de personnes peut-être, la plupart des familles locales du village voisin qui s’étaient installées à l’ombre des filao avec des glacières et des enfants et des chiens. L’eau à Natadola est d’une couleur différente de celle des lagons des Mamanuca — plus profonde, plus vert-bleu que bleu-vert, et plus froide en début de matinée, quand le courant du Pacifique ouvert arrive en biais. J’ai nagé pendant une heure puis me suis allongé sur le sable en écoutant les filao faire ce bruit — le chuchotement aigu particulier que font les conifères dans le vent marin — et j’ai mangé une assiette de chop suey d’une femme qui avait installé un petit réchaud à gaz sous un abri pliable et faisait des affaires considérables avec les familles de la plage.

Le Parc de Vie Sauvage Kula, à quelques kilomètres sur la route côtière, représente deux heures faciles si vous avez le moindre intérêt pour les espèces que les écosystèmes des Fidji ont mis des millénaires à produire et que le développement a passé cinquante ans à menacer. Le parc est géré avec un véritable engagement de conservation plutôt qu’avec le registre du divertissement passif de la plupart des attractions de type zoo, et les séances de manipulation avec les iguanes à crête — des reptiles extraordinaires avec des écailles vert vif et une crête qui se gonfle quand ils en ont envie — sont animées par des gardiens qui connaissent leurs animaux individuels par tempérament et historique.

Les soirées sur la Côte de Corail, si vous n’êtes pas dans un resort, ont une agréable qualité de dérive. Les restaurants en bord de route à Korolevu servent de la nourriture locale — curry de poisson, rourou (feuilles de taro cuites dans du lait de coco), pudding de manioc — à des prix destinés aux gens qui vivent le long de cette côte plutôt qu’à ceux qui y passent leurs vacances. J’ai mangé au même endroit quatre soirs de suite parce que la femme qui le gérait faisait une soupe de poisson à la citronnelle et au piment que je n’ai pas réussi à reproduire depuis.

Quand y aller : De mai à octobre pour la saison sèche et l’eau la plus claire sur le récif à marée basse. Les dunes se marchent mieux à l’aube avant la chaleur ; emportez un chapeau quel que soit le mois. Le surf à Natadola augmente à partir de juin quand arrivent les houles du sud.