Cascade de Biausevu

Se rendre à la cascade de Biausevu signifie d’abord traverser le village de Biausevu, et cet ordre des opérations est tout l’intérêt de la chose. Les chutes se trouvent sur des terres que le village gère depuis des générations, et la visite exige un sevusevu — la présentation formelle de racine de kava au chef, demandant la permission d’entrer — avant que quiconque ne vous mène sur le sentier. Notre guide, un jeune homme nommé Josaia qui avait clairement fait cette marche des centaines de fois, traitait encore la cérémonie avec un sérieux sans hâte, assis en tailleur avec les anciens du village pendant que le kava était mélangé et passé, murmurant les battements de mains rituels aux bons moments et attendant que nous suivions son exemple plutôt que de nous l’expliquer comme une chorégraphie.

La marche elle-même prend une vingtaine de minutes sur un sentier bien tracé à travers des parcelles de jardin et une forêt secondaire, traversant le même ruisseau trois ou quatre fois sur des pierres, Josaia nommant les plantes au passage — fruit du noni, gingembre sauvage, une liane utilisée pour la corde traditionnelle. Les chutes apparaissent soudainement à un virage du sentier, une chute unique d’une vingtaine de mètres dans un large bassin ceint de rochers et de végétation retombante, plus frais et plus sombre que partout ailleurs sur la Côte de Corail parce que la canopée se referme presque entièrement au-dessus du bassin.

Nous avons nagé pendant la majeure partie d’une heure, presque seuls à l’exception de deux enfants du village qui utilisaient les chutes comme leur plateforme de plongeon personnelle avec une décontraction qui rendait notre entrée prudente absurde par comparaison. Lia s’est laissée convaincre de se tenir sous la cascade principale par l’un des garçons, qui lui a assuré que ce n’était pas aussi fort que ça en avait l’air depuis le bassin — c’était, en fait, exactement aussi fort que ça en avait l’air, et elle en est ressortie en riant, légèrement essoufflée. Josaia s’est assis sur un rocher pour travailler une noix de coco à la machette et nous a raconté que les chutes n’avaient jamais tari de sa vie, même pendant les années les plus sèches, ce que le village prend comme une petite preuve qu’ils traitent bien la terre.

Quand y aller : Toute l’année, bien que le sentier puisse devenir glissant et les chutes plus abondantes et boueuses pendant la saison des pluies de novembre à avril. Organisez la visite via un opérateur touristique de la Côte de Corail ou directement avec le village plutôt que de vous présenter à l’improviste — le sevusevu n’est pas facultatif.