Rimini

Rimini a un problème de réputation. Mentionnez-la à quelqu’un en Italie et il imaginera immédiatement la côte adriatique en juillet — kilomètre après kilomètre de clubs de plage, de locations de parasols, de restaurants de poisson, d’Européens du Nord bronzés avachis dans des chaises longues en plastique. C’est exact. C’est aussi, j’ai découvert, environ dix pour cent de ce qu’est réellement Rimini. Les quatre-vingt-dix autres pour cent commencent dès l’instant où vous tournez le dos à la mer et marchez quinze minutes vers l’intérieur jusqu’au centre historique, où une ville romaine d’une ambition considérable se cache à la vue de tous derrière la bruyante réputation de la station.

Je suis arrivé en octobre, délibérément — après les foules estivales, avant la fermeture hivernale de la moitié des commerces du front de mer. La plage était en grande partie vide, le sable ratissé proprement, et une poignée de nageurs inconditionnels bravaient encore l’Adriatique en combinaisons de plongée. Je lui ai accordé vingt minutes d’attention respectueuse puis je suis parti chercher ce pour quoi j’étais vraiment venu : l’Arco di Augusto, érigé en 27 av. J.-C. et encore debout à l’entrée sud de la vieille ville, sa pierre lissée par deux mille ans d’intempéries et de mains. Puis le Ponte di Tiberio — un pont commencé sous Auguste et achevé sous Tibère, portant encore la circulation sur le fleuve Marecchia, ses cinq arches romaines absolument insensibles aux siècles qu’elles ont survécu.

Le Tempio Malatestiano est le bâtiment le plus étrange d’Émilie-Romagne. Il a commencé comme une église franciscaine gothique, puis Sigismondo Pandolfo Malatesta — le Seigneur de Rimini, un condottiere de la Renaissance impeccablement impitoyable — a chargé Leon Battista Alberti de l’envelopper dans une coquille classique en marbre dans les années 1450. Ce que vous obtenez est une église qui ressemble de l’extérieur à un arc de triomphe romain et un temple combinés, mais contient à l’intérieur à la fois des fresques franciscaines et des tombeaux de la famille Malatesta. Sigismondo est enterré ici aux côtés de ses humanistes de cour et astrologues, ce qui en dit long sur son idée de la compagnie appropriée dans l’au-delà. Pie II fut tellement offensé par l’ensemble qu’il organisa un simulacre de brûlement de l’effigie de Sigismondo devant Saint-Pierre à Rome. C’est un niveau d’infamie qui mérite d’être reconnu.

Fellini, qui est né ici et a clairement absorbé à la fois le vaudeville de plage et l’étrangeté enfouie de la ville, dispose maintenant d’un musée — le Musée Fellini, ouvert en 2021 dans le Castel Sismondo. J’y ai passé un après-midi et j’en suis sorti avec l’envie de tout revoir : la qualité onirique de 8½ soudainement expliquée par ce mélange de ruines romaines et de glamour de plage tapageur que cette ville a toujours produit. Le musée est conçu avec une vraie intelligence, organisé par thèmes plutôt que par chronologie, et les installations de films dans les niveaux inférieurs sont véritablement déstabilisantes dans le meilleur sens.

La piadina à Rimini est différente de celle de Ravenne — plus plate, plus croustillante, cuite sur une pierre chaude, et la garniture tend ici vers le squacquerone avec de la roquette ou du prosciutto crudo plutôt que vers quelque chose de plus élaboré. J’en ai mangé trois dans différents stands de la vieille place du marché sur deux jours et les ai appréciées plus que je ne m’y attendais pour quelque chose d’aussi simple. C’est aussi une leçon romagnole : la retenue et la qualité produisant plus que l’élaboration.

Quand y aller : Septembre et octobre — les plages se vident, les foules sont parties, le centre historique devient navigable, et la lumière sur l’Adriatique en automne a une qualité que l’été ne parvient jamais vraiment à produire. Le printemps à partir d’avril est aussi excellent. Évitez juillet et août sauf si la plage est spécifiquement ce que vous recherchez.