Ferrare

Le brouillard était là à mon arrivée. Le novembre dans la plaine du Pô produit un brouillard particulier qui ne descend pas tant qu’il s’accumule — il monte de la terre plate et s’installe dans les rues médiévales en donnant à tout une apparence à la fois ancienne et légèrement théâtrale, comme si la Renaissance était jouée plutôt que remémorée. J’ai marché depuis la gare à travers l’ancien Ghetto Juif — un réseau compact de ruelles où les pavés arrivent juste aux bords des trottoirs étroits — et j’ai débouché sur la Piazza delle Erbe pour trouver le château flottant dans la brume au-dessus de ses douves, parfaitement et presque absurdement composé.

Le Castello Estense est la forteresse de la famille Este, commencée en 1385 après qu’une révolte populaire ait convaincu le duc régnant qu’une douve était un investissement judicieux dans la stabilité politique. Les Este étaient l’une des grandes cours de la Renaissance — mécènes de l’Arioste, du Tasse, de certaines des plus belles illustrations de manuscrits d’Italie — et leur château reflète cette étrange combinaison de pragmatisme militaire et d’extravagance courtoise que les quinzième et seizième siècles ont perfectionnée. J’ai payé le droit d’entrée, traversé le pont-levis, et passé deux heures dans des salles où les fresques se sont largement effacées mais dont la structure raconte l’histoire assez clairement : une famille qui avait besoin d’être défendue et entendait être admirée simultanément.

Ce qui rend Ferrare remarquable, cependant, n’est pas un monument unique mais la cohérence de l’ensemble. L’Addizione Erculea — l’extension nord de la ville planifiée par Biagio Rossetti dans les années 1490, commandée par le duc Ercole Ier — est considérée comme la première extension urbaine planifiée de la Renaissance. De larges et droites avenues, des îlots rationnels, des palais en retrait par rapport à la rue : une vision de vie civique ordonnée qui était radicale en son temps et qui se lit encore, cinq cents ans plus tard, comme inhabituellement agréable à vivre. Les rues de l’Addizione sont calmes d’une façon que les centres médiévaux sont rarement, l’architecture imposante sans être oppressante. J’ai loué un vélo — tout le monde à Ferrare a un vélo, la ville est entièrement plate et lui est parfaitement adaptée — et j’ai passé un après-midi à pédaler dans des rues où je n’ai rencontré presque aucun autre touriste.

Les pâtes locales sont les cappellacci di zucca — des pâtes farcies à la courge qui ressemblent à un tortellino plus grand et plus doux, assaisonnées simplement de beurre et de sauge. À Ferrare, on vous dira, avec une certaine véhémence, que ça ne ressemble en rien à la version de Mantoue. Ils ont raison. La courge ici est mélangée avec de la mostarda et du Parmigiano et possède une complexité que l’assaisonnement beurré masque à peine. Je l’ai mangé dans un restaurant sur le Corso Giovecca en pensant au fait qu’une distance de quarante kilomètres à travers la plaine du Pô produit un plat fondamentalement différent et une discussion passionnée sur lequel est le bon.

Les synagogues — il y en a cinq, de différentes communautés, nichées dans le ghetto — sont ouvertes aux visiteurs et contiennent un musée d’histoire juive dans la plaine du Pô qui s’avère étonnamment émouvant. La communauté juive de Ferrare était l’une des plus importantes dans l’Italie de la Renaissance et a produit, entre autres, Giorgio Bassani, dont le roman Le Jardin des Finzi-Contini est le récit littéraire le plus fin de la ville. J’en ai relu des passages ce soir-là dans ma chambre d’hôtel et j’ai regardé par la fenêtre le brouillard et les tours illuminées du château, ressentant la mélancolie particulière qui vient de comprendre pleinement l’histoire d’un lieu.

Quand y aller : Au printemps — fin avril à mai — quand le brouillard s’est levé et que la campagne autour de la ville devient verte. Octobre et novembre sont atmosphériques mais froids. Ferrare n’attire presque aucune foule tout au long de l’année, ce qui signifie qu’elle est véritablement agréable à toute saison.