Guayaquil

Guayaquil vous frappe d’abord par la chaleur — une chaleur côtière humide complètement différente de l’air fin et frais de Quito, quatre cents mètres plus bas et à des lieues sur le plan du tempérament. C’est la capitale commerciale de l’Équateur, une ville de porte-conteneurs, de banques et de circulation, et elle traîne auprès des Équatoriens des hautes terres une réputation de ville plus rude et moins raffinée que Quito. J’ai trouvé une version de la ville qui ne correspondait absolument pas à cette réputation, du moins le long du fleuve, où la ville a investi de l’argent et une intention réels dans sa propre reconstruction.

Le Malecon 2000

Le Malecón Simón Bolívar, universellement connu sous le nom de Malecón 2000 d’après le projet de rénovation qui l’a transformé, s’étend sur environ deux kilomètres et demi le long du fleuve Guayas, et c’est un espace public véritablement bien conçu — jardins, fontaines, jardin botanique avec papillons, monuments, aires de restauration, et une brise fluviale constante qui coupe nettement la chaleur dès qu’on marche au bord de l’eau. J’ai passé une soirée entière à simplement en parcourir lentement toute la longueur, regardant des familles sorties pour la même raison que moi, des joggeurs, une petite foule rassemblée autour d’artistes de rue près du cinéma IMAX.

Las Peñas et les iguanes

À l’extrémité nord du Malecón, le quartier historique de Las Peñas grimpe le Cerro Santa Ana par 444 marches numérotées, bordées de maisons peintes de couleurs vives transformées en petites galeries, cafés et bars, culminant à un phare offrant une vue véritablement superbe sur le fleuve et l’étalement de la ville. Je l’ai gravi à l’heure dorée et j’ai arrêté de compter les marches quelque part après les deux cents, ce que je recommanderais comme la bonne approche. De retour au niveau de la rue, le Parque Seminario — surnommé le Parque de las Iguanas — est exactement ce que son nom indique : une petite place centrale avec une population résidente de grandes iguanes vertes totalement imperturbables, drapées sur des branches et des bancs, parfaitement indifférentes aux gens qui les photographient à trente centimètres.

Une ville qui se détend après la tombée de la nuit

La réputation d’insécurité de Guayaquil n’est pas inventée de toutes pièces, et je suis resté dans des zones bien éclairées et fréquentées après la tombée de la nuit, utilisant des taxis enregistrés plutôt que de marcher de longues distances de nuit, un conseil standard qui s’applique à la plupart des grandes villes latino-américaines. Dans ces limites raisonnables, la ville a une vraie énergie — le quartier d’Urdesa regorge de bons restaurants de ceviche et de fruits de mer qui restent animés bien après 22 heures, et le rythme général m’a semblé plus détendu et côtier que ce à quoi je m’attendais, plus proche d’un port chaud que de la ville intimidante décrite par les habitants de Quito.

Quand y aller : La saison sèche de Guayaquil s’étend approximativement de mai à décembre, évitant l’humidité et les pluies les plus intenses de la saison des pluies de janvier à avril. Le Malecón est à son meilleur dans les deux heures précédant le coucher du soleil, quand la chaleur retombe et que la lumière du fleuve devient dorée.