Ibarra

Ibarra mérite honnêtement son surnom, La Ciudad Blanca — le centre historique est vraiment chaulé, pâté de maisons après pâté de maisons de bâtiments coloniaux avec la même façade propre, une règle qui a survécu au désastre le plus marquant de la ville. En 1868, un tremblement de terre a complètement rasé la ville d’origine, et ce qui se dresse aujourd’hui a été reconstruit à partir de rien dans les décennies suivantes, tracé avec des rues plus larges et l’aspect blanc et terre cuite délibéré qui donne au centre sa cohérence visuelle inhabituelle par rapport à l’étalement plus organique des villes équatoriennes plus anciennes.

Les helados de paila

On m’avait dit avant d’arriver qu’il fallait absolument essayer les helados de paila, une glace battue à la main dans une grande poêle en cuivre posée sur glace et sel, une technique qui remonte à des générations à Ibarra et que la ville traite comme un véritable point de fierté civique plutôt qu’une simple curiosité. J’ai trouvé une boutique juste à côté de la place principale où une femme plus âgée travaillait une paila avec une palette en bois, la pulpe de fruit — la mienne était de mora, la mûre andine — gelant lentement en quelque chose avec une texture différente de la glace battue à la machine, plus grossière et au goût plus intense. J’en ai mangé deux portions en une heure, me suis dit que c’était pour la recherche, et je ne regrette pas ce mensonge.

Yahuarcocha et son nom difficile

À une courte distance du centre-ville, la Laguna Yahuarcocha — « lac de sang » en kichwa — porte l’un des noms de lieu les plus sombres que j’ai rencontrés en Équateur, faisant référence à une bataille du XVe siècle où les forces incas auraient tué des milliers de défenseurs cara/caranqui et teinté le lac de rouge. Aujourd’hui, c’est un lac de loisirs paisible entouré d’un circuit automobile d’une certaine renommée régionale, de sentiers de marche et de vélo, et de restaurants au bord du lac servant de la fritada, le porc frit croustillant pour lequel la région est connue. Le contraste entre l’histoire du nom et l’ambiance actuelle de sortie familiale du dimanche est saisissant, d’une manière qui valait la peine qu’on s’y arrête plutôt que de passer outre.

San Antonio de Ibarra

Juste à l’extérieur de la ville, le village de San Antonio de Ibarra est depuis des générations un centre de sculpture sur bois, sa rue principale bordée d’ateliers et de galeries vendant tout, des saints dévotionnels aux sculptures abstraites, un travail véritablement habile pour la plupart plutôt que du remplissage de marché touristique. J’ai regardé un sculpteur transformer un bloc de cèdre en un condor presque terminé, les copeaux s’accumulant autour de ses sandales, et j’ai acheté une petite pièce directement dans un atelier plutôt que dans une boutique, payant peut-être un tiers de ce que le même article coûterait à Quito.

Quand y aller : Le climat d’Ibarra est doux et printanier la majeure partie de l’année compte tenu de son altitude moyenne ; de septembre à janvier tend à être la période la plus sèche. La ville constitue aussi une base plus tranquille et sensée qu’Otavalo, à une demi-heure, si vous voulez visiter le marché du samedi sans payer les prix d’hébergement plus élevés d’Otavalo.