Vão de Almas

Se rendre à Vão de Almas est un pèlerinage en soi. Nous avions entendu parler du territoire Kalunga — des descendants de personnes réduites en esclavage qui s’étaient échappées et installées dans cette portion du Goiás il y a des générations, conservant une grande partie de leur mode de vie intact dans un isolement quasi total — par une amie à Alto Paraíso qui a insisté sur le fait qu’il nous fallait un 4x4 et une journée entière rien que pour le trajet. Elle n’exagérait pas. La route d’accès est en terre rouge qui se transforme en tôle ondulée d’ornières, traversant quelques gués peu profonds où je suis descendu vérifier la profondeur avant que Lia, au volant, n’accélère à travers pendant que je restais planté sur la berge, me sentant inutile et un peu ridicule.

La vallée elle-même s’ouvre presque sans prévenir après des heures de hautes terres broussailleuses — soudain on descend vers le vert, des palmiers le long de la rivière, de petites maisons en adobe et en torchis aux toits de tuiles rouges éparpillées le long de chemins de terre. Ça ne ressemble pas à un site touristique parce que ça n’en est pas un, pas vraiment ; les gens vivent et cultivent ici, et nous étions des invités de passage plus que des visiteurs d’une attraction. Une femme vendant du dulce de leche fait maison depuis le pas de sa porte a discuté avec nous un moment des pluies de cette année-là, imperturbable face à notre portugais épouvantable.

Nous avons organisé un guide local via un contact à Alto Paraíso — vraiment nécessaire ici, à la fois par respect pour la communauté et parce que les sentiers vers les cascades et les coins de baignade voisins ne sont pas balisés pour les étrangers. Il nous a emmenés jusqu’à un méandre de la rivière où des enfants de l’établissement se baignaient, une eau claire et étonnamment froide descendant du plateau au-dessus, et nous a raconté des histoires sur la résistance Kalunga que je n’avais lues qu’indirectement auparavant, le genre d’histoire qui reçoit un paragraphe dans un guide de voyage et qui mériterait un livre entier.

Nous avons passé une nuit dans une petite pousada tenue par une famille locale, mangé un dîner de riz, de haricots et de poisson frit de la rivière qui aurait fait rougir la plupart des restaurants de Brasília, et dormi mieux que depuis des mois, peut-être parce qu’il n’y a pas de réseau téléphonique sur la majeure partie de la vallée et que mon cerveau a simplement renoncé à vouloir vérifier quoi que ce soit. En reprenant la route le lendemain, couverts de poussière et courbaturés par le trajet, je n’arrêtais pas de penser à quel point il est étrange qu’un endroit aussi riche en histoire et aussi beau reçoive si peu de visiteurs, surtout parce qu’il est vraiment difficile d’accès.

Quand y aller : Uniquement en saison sèche, de juin à septembre — les traversées de rivière deviennent dangereuses ou impraticables pendant les pluies, et un guide local ou un transport organisé est de toute façon indispensable.