Cachoeira do Abismo

Lia a trouvé celle-ci sur un post de forum écrit par un guide qui la décrivait comme « la cascade qui ne veut pas que tu voies où elle tombe », ce qui est exactement le genre de non-sens dramatique qui me sort du lit à 5 heures du matin. Nous avons roulé sur la route de terre qui sort de São Jorge dans le noir, garé la voiture là où les marques du sentier commençaient à se raréfier, et marché à la frontale jusqu’à ce que le ciel prenne la couleur d’un bleu au corps. Je ne vais pas prétendre que le sentier était facile — il n’est pas marqué à moitié aussi bien que les cascades de carte postale près du village, et nous avons rebroussé chemin deux fois à cause de roches instables avant qu’un habitant nous indique la bonne direction d’un geste de sa machette, sans un mot.

Ce qui rend Abismo différente de toutes les autres cachoeiras que j’ai visitées dans la Chapada, c’est le bassin. La plupart des cascades ici tombent dans une piscine dont on voit le fond, turquoise et assez peu profonde pour qu’on puisse s’y tenir debout. Celle-ci se précipite dans une gorge étroite, presque cylindrique, encaissée dans une pierre sombre, et l’eau disparaît simplement dans l’ombre. Je me suis allongé à plat ventre sur le rebord au-dessus et je n’arrivais toujours pas à distinguer un fond. Lia a refusé de s’approcher du bord, ce qui, avec le recul, était la réaction la plus sensée.

On ne peut évidemment pas nager dans la partie « abîme », mais il y a un bassin de réception plus petit sur le côté, assez froid pour me faire haleter à voix haute, où j’ai flotté sur le dos en regardant la cascade d’en bas. Le son, là en bas, est différent aussi — plus un grondement que le doux tintement des cascades touristiques, parce que l’eau tombe dans quelque chose qui agit comme une chambre d’écho. Je me souviens avoir pensé que ça sonnait presque en colère, ce qui est une chose étrange à ressentir à propos de l’eau, mais c’est ça la Chapada : elle te rend un peu poète, que tu le veuilles ou non.

Nous avons engagé un guide local pour celle-ci, et je le recommande vraiment — non pas parce que le sentier est dangereux à proprement parler, mais parce que les bons points de vue ne sont pas évidents et que certains tronçons traversent des terrains privés où il faut de toute façon une autorisation. Le nôtre, un type nommé Edmilson qui a grandi à São Jorge, nous a dit que le nom existait avant même la première carte du parc, bien avant que Chapada Veadeiros ne devienne un parc national. Que ce soit vrai ou simplement une bonne histoire, je l’ai cru, debout là au lever du soleil, la brume encore accrochée à la roche.

Quand y aller : Vise la saison sèche, de mai à septembre, quand les sentiers sont praticables et que l’eau est claire plutôt que brunie par la pluie ; pars tôt le matin pour capter la lumière qui pénètre dans le bassin avant que la chaleur du jour ne s’installe.