Vão de Almas

Llegar a Vão de Almas es una peregrinación en sí misma. Habíamos oído hablar del territorio Kalunga — descendientes de personas esclavizadas que escaparon y se asentaron en esta franja de Goiás generaciones atrás, manteniendo gran parte de su forma de vida intacta en un aislamiento casi total — por una amiga en Alto Paraíso que insistió en que necesitábamos un 4x4 y un día entero solo para el viaje. No estaba exagerando. El camino de entrada es tierra roja que se convierte en una tabla de lavar de surcos, cruzando un par de vados poco profundos donde bajé a revisar la profundidad antes de que Lia, al volante, acelerara mientras yo me quedaba parado en la orilla sintiéndome inútil y un poco ridículo.

El valle mismo se abre casi sin aviso después de horas de tierras altas arbustivas — de repente estás descendiendo hacia el verde, palmeras a lo largo del río, pequeñas casas de adobe y bahareque con techos de tejas rojas dispersas por caminos de tierra. No se siente como un sitio turístico porque no lo es, realmente; la gente vive y cultiva aquí, y nosotros éramos invitados de paso más que visitantes de una atracción. Una mujer vendiendo dulce de leche casero desde el porche de su casa charló con nosotros un rato sobre las lluvias de ese año, sin inmutarse por nuestro terrible portugués.

Contratamos un guía local a través de un contacto en Alto Paraíso — genuinamente necesario aquí, tanto por respeto a la comunidad como porque los senderos hacia las cascadas y sitios para nadar cercanos no están señalizados para forasteros. Nos llevó caminando hasta un recodo del río donde niños del asentamiento estaban nadando, agua clara y sorprendentemente fría bajando de la meseta de arriba, y nos contó historias sobre la resistencia Kalunga que solo había leído de segunda mano, del tipo de historia que recibe un párrafo en una guía turística y merece un libro entero.

Nos quedamos una noche en una pequeña pousada gestionada por una familia local, comimos una cena de arroz, frijoles y pescado frito del río que dejó en vergüenza a la mayoría de los restaurantes de Brasília, y dormimos mejor de lo que lo habíamos hecho en meses, quizás porque no hay señal de teléfono en la mayor parte del valle y mi cerebro simplemente se rindió al intentar revisar algo. Manejando de vuelta al día siguiente, cubiertos de polvo y adoloridos por el camino, no dejaba de pensar lo extraño que es que un lugar tan rico en historia y tan hermoso reciba tan pocos visitantes, sobre todo porque es genuinamente difícil de alcanzar.

Cuándo ir: Solo en temporada seca, de junio a septiembre — los cruces de río se vuelven peligrosos o intransitables en las lluvias, y un guía local o transporte organizado es esencial de todos modos.