Alto Paraíso de Goiás

Je suis arrivé à Alto Paraíso un mardi après-midi quand les pluies venaient de s’arrêter et que la terre rouge de la rue principale fumait légèrement sous le soleil qui revenait. Une femme en lin blanc ample allumait de l’encens devant une boutique de cristaux. À côté, un homme en bottes en caoutchouc déchargeait un camion de poteaux de clôture. C’est la texture fondamentale d’Alto Paraíso : deux Brésils occupant la même rue sans trop de friction, l’un regardant vers l’intérieur vers l’Ayurveda et la régression vers les vies antérieures, l’autre regardant vers l’extérieur, vers le même plateau de cerrado qu’il contemple depuis des générations. J’ai trouvé ça étonnamment fascinant.

La dimension New Age d’Alto Paraíso n’est pas subtile. La ville attire des chercheurs spirituels, des praticiens de médecine alternative et des personnes se décrivant comme des sensitifs depuis au moins les années 1980, attirés en partie par les cristaux de quartz qui parcourent la géologie du plateau et en partie par quelque chose de plus difficile à nommer — la combinaison particulière d’altitude, de silence et d’ancienneté du paysage qui s’enregistre comme significative même si on n’a pas de cadre spirituel pour l’y placer. Les boutiques de cristaux vendent des pierres brutes extraites des mines locales aux côtés de spécimens polis de tous les continents. La pharmacie vend des remèdes floraux de Bach à côté des antibiotiques standards. J’ai passé devant un bâtiment qui annonçait guérison quantique, chromothérapie et régression vers les vies antérieures à trente mètres d’un garage avec des pièces de moteur disposées sur le trottoir.

Ce qui sauve Alto Paraíso de la qualité légèrement épuisée qui peut affecter les endroits captés par un seul type de visiteur, c’est la persistance de la vie ordinaire de Goiás sous la couche de tourisme spirituel. Le marché municipal le samedi matin vend du pequi, des mangues, la viande séchée que les goianos appellent carne seca, et des bouteilles de rapadura artisanale. La pharmacie est tenue par une famille installée à Alto Paraíso depuis trois générations. La boulangerie — la bonne, pas celle avec le menu végan cru — ouvre à six heures et vend du pão de queijo encore chaud du four, le pain au fromage du Minas Gerais qui s’est répandu dans tout le plateau central et est devenu le luxe le plus banal de la région.

Alto Paraíso est la base pratique de la Chapada plutôt qu’émotionnelle — ce rôle appartient à São Jorge, qui est plus petit, plus étrange et se trouve juste à l’entrée du parc. Mais Alto Paraíso est là où on embauche les guides, où on fait le plein de nourriture pour des randonnées de plusieurs jours, où on trouve une bonne connexion internet pour réorganiser ses plans, et où on mange un repas de restaurant correct si les options culinaires limitées de São Jorge ont eu raison de vous. Il y a aussi de vraies raisons de rester : le Jardim de Maytreya, une communauté spirituelle en dehors de la ville qui ouvre ses jardins aux visiteurs, est l’un des endroits le plus tranquillement beaux où j’ai passé une matinée au Brésil. Le cerrado autour d’Alto Paraíso offre des sentiers de randonnée qui reçoivent une fraction des visiteurs du parc et ont une qualité différente, plus ouverte — le paysage s’étalant plat jusqu’à l’horizon, un ciel impossiblement bleu, des arbres tordus projetant des ombres courtes.

Quand y aller : Alto Paraíso fonctionne toute l’année comme ville de services — restaurants, guides et hébergements fonctionnent pendant les saisons sèche et humide. Le calendrier des festivals comprend un rassemblement à la nouvelle lune en juin et plusieurs retraites spirituelles qui remplissent les hébergements locaux en septembre et octobre. Pour l’accès pratique aux sentiers du parc national, la saison sèche (mai-septembre) est le bon moment.