Cidade de Pedra

La première fois que quelqu’un m’a parlé de la « Cité de Pierre » dans la Chapada, j’ai supposé que c’était un surnom pour une vieille ruine coloniale, du genre de celles éparpillées dans tout le Minas Gerais. Ce n’est pas du tout ça — c’est de la géologie pure, des millions d’années de vent et de pluie qui ont sculpté le grès en formes imitant l’architecture de façon si convaincante que le cerveau refuse de croire que la nature l’a fait seule. Nous avons roulé sur une piste accidentée au-delà d’Alto Paraíso, garé la voiture sous un arbre isolé pour l’ombre qu’il offrait, et marché vers ce qui ressemblait vraiment à la périphérie d’un établissement abandonné.

Les formations s’élèvent en blocs et en corridors, certaines facilement hautes de trois ou quatre mètres, usées et lisses au sommet et criblées de trous plus bas, là où la roche plus tendre s’est érodée plus vite. Marcher dans les « rues » entre elles, avec le vent qui s’engouffre et siffle dans les interstices, est déroutant de la meilleure façon qui soit — je m’attendais sans cesse à tourner un coin et à trouver une véritable porte. Lia, qui a un bien meilleur sens de l’orientation que moi, s’est quand même brièvement perdue en essayant de retrouver le chemin vers l’entrée, et je n’avouerai pas combien de temps je l’ai laissée nous guider dans la mauvaise direction avant de dire quelque chose.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est le bord même du plateau, là où la cité de pierre cède la place au grand air et où l’on peut voir à travers le cerrado sur ce qui semble être cinquante kilomètres, une végétation broussailleuse et des termitières s’étendant jusqu’à un horizon qui devient bleu brumeux l’après-midi. Je me suis assis sur un rebord là-bas en mangeant une goyave un peu écrasée que je transportais depuis le petit-déjeuner, et j’ai pensé que c’était l’une de ces vues que les photos ne rendent jamais justice, parce qu’on perd l’échelle, ce sentiment d’être debout au bord littéral de quelque chose d’ancien.

Il y a très peu d’ombre là-bas et le soleil dans cette partie de Goiás ne plaisante pas, alors nous avons consommé bien plus d’eau que prévu et sommes revenus avec des coups de soleil dans la nuque malgré les chapeaux. Ce n’est pas une marche difficile selon les standards de la Chapada — plutôt plate, sans escalade nécessaire — mais elle est exposée du début à la fin, et j’y réfléchirais à deux fois avant d’y aller à midi en saison sèche, à moins d’aimer se sentir comme un poulet à la broche.

Quand y aller : Tôt le matin ou en fin d’après-midi en saison sèche, à la fois pour la lumière plus douce sur la roche et pour éviter le soleil brutal de midi, avec presque aucune ombre le long du sentier.