Communauté Kalunga

La route vers le territoire Kalunga depuis Cavalcante, ce sont quarante kilomètres de terre rouge qui s’effacent sous les pluies et nécessitent une bonne garde au sol en toute saison. Je suis allé en juin avec un guide local nommé Nilson qui avait des liens familiaux dans le Vão do Moleque — l’une des trois vallées principales du quilombo — et qui guidait des visites ici depuis douze ans. Il m’a dit avant qu’on parte que les Kalunga ne veulent pas particulièrement la sympathie des visiteurs. Ils veulent la reconnaissance. La distinction m’a pris quelques heures à pleinement comprendre.

Le quilombo Kalunga remonte son origine aux XVIIe et XVIIIe siècles, quand des Africains réduits en esclavage et leurs descendants ont fui les opérations coloniales portugaises — les mines, les fazendas sucrières, les ranchs bovins du Brésil central — et ont trouvé leur chemin vers ces vallées reculées du cerrado. L’altitude de la Chapada, son terrain difficile, sa distance des centres du pouvoir colonial : tout cela en faisait un refuge défendable pour des personnes qui n’avaient plus rien à perdre. La communauté a survécu, dans ces mêmes vallées, à travers l’abolition, à travers la république brésilienne, à travers le XXe siècle, préservant des schémas linguistiques, des pratiques agricoles, des traditions musicales et une relation avec le paysage du cerrado qui n’a pas d’équivalent précis ailleurs dans les Amériques.

La communauté compte aujourd’hui environ quatre mille personnes réparties dans les trois vallées, vivant dans des foyers dispersés dans le cerrado sur des terres formellement reconnues comme territoire quilombola par le gouvernement brésilien en 1991. Visiter nécessite un arrangement préalable et un guide local — pas une formalité bureaucratique mais un prérequis éthique véritable. Nilson s’est assis avec des leaders communautaires pendant vingt minutes avant que nous n’avancions, et la conversation était dans un registre de respect mutuel que je pouvais suivre sans comprendre chaque mot. Puis une femme nommée Dona Geralda nous a montré sa roça — sa parcelle de jardin, taillée dans le cerrado, cultivant du manioc, du maïs, du pequi et une douzaine de plantes que je n’ai pas reconnues. Elle a parlé des plantes de la façon dont j’imagine qu’un bibliothécaire parle des livres : chacune avec une histoire, un usage, une position dans un système plus large.

La Folia de Reis et la Romaria de Muquém sont les grands festivals de la communauté — des pèlerinages catholiques fusionnés avec des traditions musicales africaines qui produisent quelque chose de différent de l’une ou l’autre source. Si vous pouvez être ici en août pour la Romaria, ne soyez pas ailleurs. La musique produite par les joueurs de sanfona et de viola caipira pendant les nuits du festival n’est pas un spectacle dans aucun sens que je puisse reconnaître. C’est quelque chose que les gens font parce que c’est ce que leurs grands-parents faisaient et leurs grands-parents avant eux, dans ces mêmes vallées, sous ce même immense ciel du cerrado.

Quand y aller : La saison sèche (mai-septembre) rend les routes praticables et les traversées de rivières sûres. La Romaria de Muquém a lieu fin août et c’est le moment le plus significatif pour visiter si vous pouvez l’organiser — mais réservez l’hébergement à Cavalcante des mois à l’avance et assurez un guide communautaire bien à l’avance. Les visites sans arrangement préalable ne sont pas appropriées et ne seront pas les bienvenues.