Cavalcante
"Cavalcante, c'est à quoi ressemblait la Chapada avant que quelqu'un découvre comment la commercialiser. Quelque chose dans cette idée mérite attention."
La route d’Alto Paraíso à Cavalcante prend deux heures et demie par une route nationale qui coupe à travers le cœur de la Chapada, le paysage se déployant plat et ancien des deux côtés, un portail de fazenda occasionnel seule marque d’occupation humaine pendant de longs tronçons. Je suis arrivé un mercredi fin juin pour trouver la place principale presque vide — quelques hommes sous les arbres d’ombre avec du café, une femme balayant les marches de l’église baroque, un chien endormi au soleil au centre exact de la rue. Il y avait une qualité particulière dans ce silence. Pas le calme curatif de São Jorge, qui reçoit assez de visiteurs pour avoir développé une relation avec le fait d’être observé. C’était le silence d’un village qui ne sait pas qu’on le regarde.
L’église de Nossa Senhora d’Abadia do Cavalcante se trouve au centre de la ville et date du XVIIIe siècle, quand cette partie de Goiás était un pays minier — or et diamants extraits des rivières du plateau par le travail colonial portugais et le travail d’Africains réduits en esclavage amenés ici contre leur gré. L’église est simple à l’intérieur, les murs blancs légèrement jaunes dans la lumière de l’après-midi qui entre par les deux petites fenêtres, l’autel assez modeste pour qu’on remarque les fleurs fraîches placées devant lui. L’histoire de cette région est faite de violence extrême et d’endurance extrême, et cette histoire est présente dans l’architecture d’une façon que je ne pouvais pas tout à fait articuler — dans les proportions des portes, dans l’épaisseur des murs, dans la quietude particulière de l’intérieur.
Cavalcante est la porte d’entrée nord du territoire quilombola Kalunga, l’une des plus grandes communautés de descendants d’esclaves fugitifs des Amériques. Les familles qui ont réussi à atteindre ces vallées reculées du cerrado aux XVIIe et XVIIIe siècles ont créé des communautés qui ont survécu, avec une extraordinaire continuité, jusqu’au présent. La connexion de la ville avec les Kalunga n’est pas seulement historique — de nombreux résidents ont de la famille dans les communautés quilombolas, et le festival annuel de la Romaria de Muquém en août attire des milliers de personnes dans la région dans un pèlerinage qui mêle les traditions spirituelles catholiques et africaines de façons que les universitaires brésiliens ont passé des décennies à essayer de décrire avec précision.
La vie pratique de la ville se centre sur un petit marché quotidien où les agriculteurs locaux vendent des produits du cerrado et des fazendas environnantes — pequi, gousses de jatobá avec leur intérieur farineux, miel sauvage vendu dans des bocaux en verre sans étiquette, herbes séchées dont j’ai noté les noms phonétiquement et que je n’ai pu trouver dans aucune référence ensuite. Le déjeuner dans le seul restaurant à table de la place principale m’a coûté neuf reais pour une assiette de riz, haricots noirs, bœuf mijoté et banane frite qui était aussi bon que tout ce que j’ai mangé pendant tout le voyage dans la Chapada. La propriétaire est sortie pour me demander d’où je venais, m’a parlé de sa fille à Goiânia, m’a demandé si j’allais voir les chutes de Santa Bárbara. J’ai dit oui. Elle a hoché la tête comme si c’était la bonne réponse.
Quand y aller : Cavalcante fonctionne toute l’année, bien que la saison humide (novembre-mars) puisse rendre impraticables les routes en terre menant aux attractions proches. Août amène le festival de la Romaria et le plus grand nombre de visiteurs de l’année. De mai à juillet c’est le moment idéal : routes sèches, cascades accessibles, la ville dans son état le plus ordinaire et sans hâte.