La Seu d'Urgell

Je savais que La Seu d’Urgell avait un lien avec l’Andorre avant d’y aller, mais je ne l’ai vraiment saisi qu’en me tenant devant la cathédrale. L’évêque d’Urgell, basé ici même, est co-prince d’Andorre aux côtés du Président de la France — un vestige authentiquement étrange d’arrangements féodaux médiévaux que personne n’a jamais pris la peine de démanteler, si bien que cette paisible ville pyrénéenne partage techniquement la souveraineté sur tout un autre pays. On ne sent pourtant pas ce poids en s’y promenant. C’est un endroit petit et sans hâte, sa vieille ville formant un nœud serré de rues couvertes à arcades — les carrers porxats — qui tiennent le soleil d’été à distance et le vent d’hiver dehors, selon le moment de la visite.

La cathédrale elle-même, Santa Maria d’Urgell, est l’un des meilleurs édifices romans que j’aie vus en Catalogne, et la Catalogne ne manque pourtant pas d’édifices romans. Consacrée au XIIe siècle, elle a cette solidité sévère et massive, des arcatures aveugles courant autour de l’abside, un cloître juste à côté avec des chapiteaux sculptés de visages et d’animaux que le temps a adoucis sans les effacer. Nous avons payé le petit droit d’entrée pour voir le musée diocésain qui y est rattaché, surtout pour le manuscrit Beatus qu’ils y conservent, un commentaire enluminé du Xe siècle sur l’Apocalypse aux images vraiment troublantes — dragons, anges, beaucoup de feu — qui paraissaient étrangement actuelles pour quelque chose peint il y a mille ans.

Nous avons erré dans les porxats surtout sans plan, ce qui est vraiment la bonne façon de voir cette ville. Il n’y a pas énormément de choses « à faire » au-delà de l’ensemble cathédral, et je le dis comme un compliment — nous nous sommes arrêtés pour un café sous l’une des arcades, avons regardé un vieil homme installer une table pliante de livres d’occasion, et n’avons pas eu l’impression de rater quoi que ce soit en ne nous précipitant pas vers le site suivant. Les rivières Segre et Valira se rejoignent juste à l’extérieur de la ville, ce qui a d’ailleurs fait de La Seu le site de l’épreuve de canoë en eaux vives des Jeux olympiques de Barcelone 1992, une chose que je n’ai découverte qu’après coup et que j’ai trouvée vraiment surprenante vu à quel point le centre-ville semble assoupi.

Ce qui m’a le plus frappé, honnêtement, c’est la lumière. La Seu se trouve dans une large vallée en cuvette avec les Pyrénées plus hautes visibles par temps clair au-delà des crêtes proches, et en fin d’après-midi la pierre de la vieille ville prend cette teinte dorée et chaude qui rendait même les portes les plus banales dignes d’être photographiées. Nous avons dîné sur une terrasse où cette vue faisait l’essentiel du travail du restaurant.

C’est une étape facile d’une demi-journée ou d’une nuit si vous roulez entre Barcelone et l’Andorre, et cela vaut la peine de vraiment s’y arrêter plutôt que de simplement passer, ce que je crois que fait la plupart des gens.

Quand y aller : de la fin du printemps au début de l’automne pour la lumière de la vallée et les terrasses en plein air ; c’est aussi une étape hivernale pratique en route vers le ski en Andorre ou dans le Val d’Aran.