Soğanlı Valley

Soğanlı se trouve assez loin au sud de la boucle principale de Cappadoce pour que la plupart des itinéraires d’une journée l’ignorent complètement, ce qui est précisément pourquoi j’y suis allé. La route qui descend à travers des terres agricoles ouvertes, longeant des champs d’oignons (le nom de la vallée signifie littéralement « lieu des oignons »), ne donne aucun indice de ce qui attend une fois que la route plonge dans les gorges — un ensemble de cheminées de fées différent de tout ce que j’avais vu ailleurs dans la région, plusieurs d’entre elles coiffées non pas d’un seul bloc sombre de basalte mais de deux, empilés comme la tête d’un bonhomme de neige posée sur une autre tête. Les géologues vous diront que c’est une bizarrerie d’érosion inégale ; debout dessous, le cou tendu vers cette improbable silhouette à double chapeau contre le ciel, la géologie m’importait assez peu.

La vallée abrite un ensemble dense d’églises rupestres d’époque byzantine, la plupart datant du neuvième au treizième siècle, nichées dans les falaises des deux côtés. Karabaş Kilise, « l’église au chapeau noir », conserve certaines des fresques les mieux préservées que j’aie vues nulle part en Cappadoce — une scène du Jugement dernier au plafond avec des couleurs qui ont bien mieux gardé leurs rouges et leurs bleus que les églises plus célèbres du musée de plein air de Göreme, probablement parce que si peu de visiteurs y ont apporté leur souffle et leurs flashs d’appareil photo. J’ai grimpé une échelle en bois branlante jusqu’à Yılanlı Kilise, l’église du serpent, et je me suis retrouvé seul dans une chambre que peut-être une douzaine de personnes voient en une journée moyenne.

Ce dont je me souviens tout aussi clairement, cependant, c’est la rangée de femmes âgées assises à l’entrée de la vallée sur des tables pliantes, vendant des chaussettes tricotées main, des écharpes brodées et des poupées de tissu bourrées de chiffons — le même commerce que leurs mères et grands-mères tenaient ici depuis des générations. L’une d’elles, sans un seul mot en commun entre nous, m’a mis une petite poupée dans les mains et m’a indiqué un prix avec ses doigts, et je l’ai achetée non pas parce que j’avais besoin d’une poupée mais parce que toute la scène donnait l’impression de quelque chose qui ne durera pas une décennie de plus vu la façon dont le tourisme remodèle le reste de la région.

Quand y aller : Le printemps et le début de l’automne rendent la marche entre les églises agréable ; prévoyez du liquide pour les vendeuses de poupées, qui n’acceptent pas les cartes et ne devraient pas avoir à le faire. Allez-y un matin de semaine si vous voulez avoir la vallée entièrement pour vous.