Erciyes Mountain

Je regardais l’Erciyes depuis quatre jours avant d’y aller réellement — un cône blanc flottant à l’horizon sud, visible du sommet du château d’Uçhisar, depuis les nacelles des montgolfières à l’aube, depuis presque n’importe où avec une vue dégagée sur le plateau, avant de comprendre que c’était le volcan responsable de tout le paysage que j’étais venu voir. L’Erciyes et ses volcans voisins ont enseveli la région sous des couches de cendres et de lave il y a environ neuf à trois millions d’années ; le tuf tendre que l’érosion a ensuite sculpté en cheminées de fées, et que les moines byzantins ont ensuite taillé en églises, est la propre matière de l’Erciyes, redistribuée par le vent et l’eau sur une durée presque incompréhensible. Me tenir à sa base ressemblait moins à visiter une montagne qu’à rencontrer la source.

Avec ses 3 916 mètres, c’est le plus haut sommet d’Anatolie centrale et il est techniquement toujours classé comme endormi plutôt qu’éteint, bien qu’il n’ait pas connu d’éruption dans l’histoire enregistrée. En hiver, il devient l’un des plus grands domaines skiables de Turquie, avec des remontées mécaniques partant d’une base moderne près de Kayseri et des pistes qui restent enneigées de façon fiable de décembre à avril — un contraste étrange et satisfaisant, skier sur les mêmes pentes dont les cendres anciennes ont construit les vallées que je parcourais toute la semaine. Je n’ai pas skié, mais j’ai conduit jusqu’à la base des remontées un après-midi dégagé et j’ai observé des grimpeurs se dirigeant vers l’itinéraire du sommet, une longue marche non technique que des randonneurs expérimentés font en été sans cordes.

Ce dont je me souviens le plus, cependant, c’est d’une seule soirée à Uçhisar, regardant le soleil se coucher derrière l’Erciyes et teinter tout le ciel occidental de la couleur du tuf lui-même — les mêmes tons de rouille et d’ocre se répétant du sol jusqu’aux nuages, comme si la montagne et tout ce qu’elle avait construit étaient encore, silencieusement, faits de la même matière.

Quand y aller : De décembre à mars pour le ski ; de juin à septembre pour randonner sur les pentes basses et l’approche du sommet. Toutes les saisons récompensent simplement le fait de le regarder depuis Uçhisar ou Ortahisar au coucher du soleil.