Scarborough

La M65 descend vers Scarborough à travers un fynbos qui, avec un vent du sud-est, se courbe si uniformément qu’il semble liquide. Je me suis arrêté juste avant le village parce que la mer en dessous était couleur charbon et que la lumière était ce gris atlantique particulier qui n’est pas déprimant — il est clarificateur, le genre de lumière qui supprime les options et vous laisse regarder ce qui est là. Je suis resté au bord de la route plus longtemps que prévu. Quand j’ai finalement conduit le kilomètre restant jusqu’à Scarborough, le village semblait exactement juste pour ce qui l’entoure.

Scarborough est très petit — quelques centaines de maisons dispersées parmi les dunes au-dessus d’une plage qui reçoit du surf fort quand le vent du sud-est est actif, ce qui est souvent. Les maisons sont simples et basses, la plupart donnant sur la mer, beaucoup avec des planches aux fenêtres pour la saison des mauvais temps. Cela ne ressemble en rien à une station balnéaire et ressemble entièrement à un endroit que des gens ont vraiment choisi, délibérément, sachant dans quoi ils s’engageaient. Il n’y a pas d’hôtel. Il y a un restaurant. Il y a une petite épicerie. Il y a énormément de vent.

La plage est longue et vide la plupart des jours — un pâle balayage de sable avec un shore break régulier, une eau froide et presque aucune infrastructure. En été les bodyboarders arrivent et le petit parking se remplit en début de matinée. Hors saison, l’Atlantique met en scène sa pleine démonstration : de grandes séries arrivant du sud-ouest, des houles qui ont traversé des milliers de kilomètres d’océan ouvert et arrivent ici avec tout leur poids intact. Le village fait face à tout cela sans abri.

Le restaurant — The Camel Rock, nommé d’après une formation distinctive sur la plage — fonctionne depuis des années et est, comme les endroits qui survivent au bout du chemin, exactement ce dont on a besoin : une nourriture simple, une vue sur la plage, une atmosphère d’avoir trouvé quelque chose que la plupart des gens ne prennent pas la peine de chercher. J’ai mangé un bol de soupe à la tomate là-bas par un après-midi d’hiver pendant que le vent secouait les fenêtres et je me suis senti genuinement, déraisonnablement content.

La route vers le sud depuis Scarborough jusqu’à la Réserve naturelle du Cap Point est l’une des plus sauvages de la Péninsule. La route descend à travers un fynbos bas et des broussailles avec la mer visible des deux côtés tandis que la terre se rétrécit, et il y a un point quelques kilomètres à l’intérieur où l’on peut voir l’Atlantique à droite et la False Bay commençant à apparaître à gauche, et la péninsule est si mince ici qu’aucun des deux océans ne semble à plus d’une courte marche.

Passer la nuit à Scarborough — il y a une poignée de gîtes en libre-service — change complètement l’expérience. Les excursionnistes de la journée partent en milieu d’après-midi, et le soir le village est laissé à lui-même et à l’océan, ce qui est plus que suffisant.

Quand y aller : Le printemps et l’automne sont les plus équilibrés — assez chauds pour nager, pas encore au pic des foules estivales. L’hiver apporte le meilleur surf et le drame le plus tempétueux ; le village rétrécit davantage et devient encore plus silencieux qu’à l’habitude. Les week-ends d’été attirent des excursionnistes du Cap ; un lundi ou mardi en janvier vous donne la lumière estivale sans aucune de la foule.