Fish Hoek

Lia et moi avons échoué à Fish Hoek presque par hasard, en longeant la route côtière depuis Muizenberg vers Simon’s Town, et nous nous sommes arrêtés parce que la baie paraissait trop calme pour qu’on la laisse filer. C’est ça, Fish Hoek : la plage se déploie en une longue courbe douce, suffisamment abritée pour que l’eau y soit à peine remuée, comparée à la houle que nous avions affrontée plus haut sur la côte. J’ai tout de suite compris pourquoi c’était devenu la plage familiale par excellence de la Péninsule. Il y a une quiétude particulière ici, le sentiment que des générations entières d’enfants du Cap ont appris à nager sur cette même bande de sable.

Ce qui m’a surpris, c’est d’apprendre que Fish Hoek est resté une ville « sèche » jusqu’au début des années 2000 — aucun alcool vendu en ville pendant l’essentiel de son histoire. Assis maintenant dans un café en bord de plage, bière à la main, j’ai du mal à me le représenter, mais il y a quelque chose d’assez charmant là-dedans, comme si la ville avait conservé une forme de candeur résiduelle même après la levée de l’interdiction. Nous avons mangé du poisson-frites dans une gargote près du parking, rien de raffiné, en regardant un maître-nageur scruter l’eau aux jumelles — ce qui nous a menés le lendemain matin jusqu’au sommet d’Elsie’s Peak.

C’est là qu’interviennent les Shark Spotters, et honnêtement, cela a complètement changé ma façon de penser la baignade dans False Bay. Depuis 2004, des bénévoles se postent sur ce pic pour guetter les silhouettes sombres des grands requins blancs qui se déplacent dans les hauts-fonds, alertant les baigneurs par une sirène et un système de code couleur avant même que quiconque ait conscience du danger. Lia et moi sommes montés saluer le guetteur de service, et la vue à elle seule — toute la baie déployée, la plage de Fish Hoek comme un croissant pâle en contrebas — valait bien la montée.

Nous avons terminé l’après-midi sur Jager’s Walk, le sentier côtier qui longe les rochers depuis la plage jusqu’à Sunny Cove. C’est une marche courte et facile, mais du genre où l’on s’arrête toutes les cinq minutes parce que la lumière sur l’eau change, ou qu’un cormoran plonge juste devant soi.

Quand y aller : Privilégiez les mois les plus chauds, de novembre à mars, lorsque False Bay retrouve ses conditions de baignade les plus calmes et les plus claires — même si, pour ma part, je continuerais à jeter un œil vers Elsie’s Peak avant d’entrer dans l’eau.