Cap Point

On m’avait dit que le Cap Point était décevant après le trajet — trop de touristes, trop de panneaux, un funiculaire qui réduit ce qui devrait ressembler à un pèlerinage à une attraction de parc d’attractions. J’ai tout fait à pied de toute façon, en montant par le sentier depuis le parking en contrebas, à travers un fynbos qui sentait la résine et le sel, le vent s’accélérant à mesure que je montais. Quand j’ai atteint l’ancien phare perché sur la face de la falaise, il n’y avait rien de décevant dans tout ça. L’Atlantique était en pleine dispute avec les rochers en dessous. Je n’entendais plus rien d’autre.

Le Cap Point est la pointe sud de la Réserve naturelle du Cap Point, qui forme le tiers inférieur du Parc national de la Montagne de la Table. La pointe elle-même est une fine lame de roche qui se rétrécit à mesure qu’elle descend vers deux promontoires séparés — l’ancien phare en haut, qui ne fonctionne plus parce que le brouillard le rendait inutile, et le phare opérationnel sur la pointe inférieure. La plupart des gens prennent le funiculaire et ne descendent jamais au niveau inférieur. Descendez. Le sentier le long du bord de la falaise vers le sud-ouest, où l’on peut s’asseoir au-dessus des houles agitées avec rien entre soi et l’Antarctique, c’est là que l’endroit devient sérieux.

Le Cap de Bonne-Espérance — l’angle sud-ouest de la péninsule — est à environ un kilomètre à pied de la zone principale du Cap Point, à travers le fynbos et près de bonteboks qui paissent et qui vous regardent avec une indifférence totale. Le fameux panneau avec ses lettres peintes attire une file de groupes de touristes. J’ai rejoint la file. On ne peut pas faire autrement. Mais dès que j’ai pris la photo obligatoire, je me suis tourné vers l’est et j’ai marché seul sur le sentier de la falaise, j’ai trouvé une corniche avec une vue directe vers le sud sur l’eau ouverte, et je m’y suis assis assez longtemps pour qu’une troupe de babouins passe à bout de bras sans me regarder deux fois. Les babouins du Cap Point ont un système d’évaluation. Ils ont déterminé que je ne portais pas de nourriture.

Les bassins de marée à la base de la réserve — accessibles uniquement par temps calme quand on peut descendre les rochers — abritent des étoiles de mer et des oursins dans des couleurs qui semblent fausses, trop saturées, comme des illustrations d’un manuel de biologie marine. Au-dessus des bassins, le fynbos court en épaisses vagues vertes sur les flancs des collines, et au printemps il éclate en protéas et pelotes et petites choses orange dont je n’ai jamais appris les noms. La biodiversité de la Péninsule est genuinement étrange — ce petit doigt de terre abrite plus d’espèces végétales par kilomètre carré que toutes les Îles Britanniques réunies.

Sur la route du retour vers le nord je me suis arrêté au bassin de marée de la plage de Platboom, où la route de la réserve courbe près du rivage. Il y avait trois personnes dans le monde là-bas. L’eau était à la température d’un réfrigérateur froid et j’ai nagé quand même, parce que le rocher au-dessus de moi était couleur de rouille et la mer était couleur de verre et cela semblait la bonne chose à faire.

Quand y aller : D’octobre à mars pour les ciels dégagés et les foules gérables avant midi. Les après-midis d’été apportent le Médecin du Cap — le vent du sud-est — qui peut rendre les promenades sur les falaises brutales après 14h. Arrivez tôt, avant les cars de tourisme, et le sentier du phare supérieur est presque toujours calme. L’hiver apporte les nuages et le drame et les baleines dans la False Bay — un spectacle d’un tout autre genre.