Shumen

Personne ne vous prévient pour le monument. On roulait vers Shumen depuis Varna, à moitié attentifs, quand Lia a relevé les yeux de la carte et a simplement dit « c’est quoi, ça ? ». Sur la crête au-dessus de la ville se dresse le monument des Fondateurs de l’État bulgare, un ensemble de figures de béton imposantes — anguleuses, brutalistes, quelque part entre un poing et une couronne — construit en 1981 pour marquer les treize cents ans de la fondation de l’État bulgare. C’est immense, visible à des kilomètres, et je pense encore qu’aucune photo ne lui rend justice ; il faut se tenir à sa base et se sentir minuscule.

Pour y monter, il faut gravir un long escalier taillé à même la colline, plus de mille marches, en passant devant des mosaïques qui commencent à s’écailler avec le temps, d’une manière qui les rend plus touchantes, pas moins. Quand on est arrivés en haut, on était tous les deux essoufflés et un peu brûlés par le soleil, mais la vue sur la plaine de Shumen valait le coup — on voit sur des kilomètres une campagne plate parsemée des silhouettes basses des villages.

Mais ce qui fait que Shumen mérite une journée entière et pas seulement un arrêt photo, c’est ce qui l’entoure. Cette bande du nord-est de la Bulgarie était le cœur du royaume bulgare médiéval — Pliska, la première capitale, et Veliki Preslav, la seconde, se trouvent toutes deux à une courte distance en voiture, et toutes deux sont étonnamment peu visitées vu leur importance historique. On a arpenté les ruines de Preslav presque seuls un mardi matin, juste nous et un gardien balayant des feuilles sur des fondations vieilles de mille ans. Il y a quelque chose à se tenir dans la salle du trône d’une capitale dont presque personne n’a jamais entendu parler qui frappe différemment des ruines célèbres qu’on trouve partout ailleurs.

Le vieux centre de Shumen lui-même est modeste mais agréable — une tour de l’horloge restaurée, une mosquée de l’époque ottomane toujours en activité, des cafés où le café est fort, pas cher, et où personne ne vous presse. On est restés une nuit de plus que prévu, surtout parce que je voulais tenter une deuxième fois de photographier le monument au coucher du soleil, quand le béton devient doré-orangé et que l’ensemble ressemble moins à de la propagande qu’à une ruine venue d’une tout autre civilisation.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne, quand les ruines du plateau sont sèches et praticables et que les escaliers de la colline ne sont pas verglacés ; allez voir le monument à l’heure dorée si vous le pouvez.