Tsarevo

Tsarevo est bâtie sur un petit promontoire qui s’avance dans la mer Noire, et on sent les deux moitiés de la ville tirer chacune de son côté dès qu’on arrive. D’un côté de la péninsule, il y a le vieux port de pêche — de vrais bateaux de travail, des filets qui sèchent sur des rambardes, des vieux hommes réparant leur matériel qui ne lèvent même pas les yeux au passage des touristes. De l’autre côté, une bande d’hôtels plus récents et de bars de plage s’est installée au cours des deux dernières décennies, poursuivant le même boom du tourisme de masse de la mer Noire qui a transformé des villes comme Sunny Beach plus au nord. Tsarevo n’est pas allée aussi loin, mais on en voit clairement la direction.

On est venus pour le côté port, honnêtement, et ça a payé. On a trouvé un endroit sans nom, avec des chaises en plastique et un menu écrit à la main, où le patron a montré du doigt les bateaux et nous a dit, en gros, que tout ce qu’on commanderait avait nagé le matin même. Le maquereau est arrivé grillé simplement, avec juste du sel et du citron, accompagné d’une salade shopska et d’une carafe de rakia locale que le patron nous a servie sans demander si on en voulait plus. C’est le genre de repas qu’on ne peut pas vraiment commander sur un menu conçu pour les touristes — on l’obtient en débarquant quelque part de brut et en faisant confiance à l’odeur de la cuisine.

Au sud de la ville, Tsarevo est adossée à Strandzha, le plus grand parc naturel de Bulgarie et l’une des chaînes montagneuses les moins touristiques du pays — des collines basses et densément boisées qui longent la frontière turque, abritant une forêt ancienne et une poignée de dolmens antiques qui précèdent la plupart de ce qu’on avait vu ailleurs en Bulgarie. On a pris une voiture de location vingt minutes à l’intérieur des terres jusqu’à Brashlyan, un village de pierre dans le parc qui semblait figé quelque part dans les années 1950, des ruelles pavées, un moulin à eau en activité, à peine une âme alentour hormis une femme vendant de la confiture maison depuis le pas de sa porte.

L’analyse de Lia sur Tsarevo, et je pense qu’elle a raison, c’est que c’est une ville prise en pleine transition — pas encore une station balnéaire au sens plein de Sunny Beach, encore rattachée à la mer d’une manière qui semble fonctionnelle plutôt que décorative. J’y retournerais avant que cet équilibre ne penche davantage.

Quand y aller : Juin ou septembre pour des températures de mer agréables sans la foule du pic d’août ; les collines de Strandzha sont à leur plus vert et le plus praticables à la fin du printemps.