Shumen

Nadie te avisa sobre el monumento. Íbamos conduciendo hacia Shumen desde Varna, medio distraídos, cuando Lia levantó la vista del mapa y simplemente dijo “¿qué es eso?”. En la cresta sobre el pueblo se alza el monumento a los Fundadores del Estado Búlgaro, un conjunto de figuras de concreto imponentes —angulares, brutalistas, algo entre un puño y una corona— construido en 1981 para conmemorar mil trescientos años desde la fundación del estado búlgaro. Es enorme, visible desde kilómetros de distancia, y todavía creo que ninguna fotografía le hace justicia; hay que ponerse en la base y sentirse pequeño.

Subir hasta allí implica trepar una larga escalinata tallada en la ladera, más de mil escalones, pasando junto a mosaicos que han empezado a desconcharse con la edad de una manera que, de alguna forma, los hace más conmovedores, no menos. Cuando llegamos arriba estábamos sin aliento y algo quemados por el sol, pero la vista sobre la llanura de Shumen mereció la pena: se ve a kilómetros de campos planos salpicados de las siluetas bajas de los pueblos.

Pero lo que hace que Shumen merezca un día completo y no solo una parada para fotos es lo que hay alrededor. Esta franja del noreste de Bulgaria fue el corazón del estado medieval búlgaro: Pliska, la primera capital, y Veliki Preslav, la segunda, están ambas a poca distancia en coche, y las dos están sorprendentemente poco visitadas dada su importancia histórica. Recorrimos las ruinas de Preslav casi solos un martes por la mañana, solo nosotros y un guarda barriendo hojas sobre unos cimientos de mil años. Hay algo en estar de pie en la sala del trono de una capital de la que casi nadie ha oído hablar que golpea distinto a las ruinas famosas que hay por todas partes.

El casco antiguo de Shumen en sí es modesto pero agradable: una torre del reloj restaurada, una mezquita del periodo otomano que sigue en funcionamiento, cafés donde el café es fuerte y barato y nadie te apura. Nos quedamos una noche más de lo previsto sobre todo porque quería un segundo intento de fotografiar el monumento al atardecer, cuando el concreto se vuelve dorado-anaranjado y todo el conjunto parece menos propaganda y más una ruina de alguna otra civilización completamente distinta.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño, cuando las ruinas de la meseta están secas y transitables y las escaleras de la ladera no están heladas; ve al monumento a la hora dorada si puedes.