Bukit Patoi

On a failli laisser tomber Bukit Patoi. Lia et moi avions déjà traversé le pont de Temburong ce matin-là, ce ruban de béton absurdement long flottant au-dessus des mangroves, et le temps d’arriver au parking de la réserve forestière de Peradayan, il était déjà plus de dix heures et l’air commençait à prendre ce poids si particulier de l’humidité bornéenne. Un garde forestier à l’entrée nous a dit que le Bukit Peradayan lui-même, le sommet voisin plus élevé, demandait des cordes et une matinée bien plus longue que celle dont on disposait. Bukit Patoi, disait-il, était le plus facile. Trois kilomètres et demi, un seul sommet à 310 mètres. Je me souviens avoir trouvé ça presque trop modeste pour qu’on s’en préoccupe. J’avais tort dès les vingt premières minutes.

Le sentier ne fait aucun cadeau au départ. Il plonge directement dans la forêt primaire, des racines sous les pieds comme un enchevêtrement de câbles, et la canopée se referme si complètement au-dessus qu’on sent la température baisser de quelques degrés sous les arbres. Quelque part dans le premier kilomètre, on s’est arrêtés net parce qu’un couple de calaos a fendu les branches au-dessus de nous, ce battement d’ailes sifflant et reconnaissable entre mille avant même qu’on les voie, et Lia m’a agrippé le bras comme si on venait de repérer quelque chose de plus rare que ce que c’était probablement. On n’était pas partis avec des jumelles ni une liste d’espèces, juste de la curiosité, mais Temburong a cette façon de te faire sentir que chaque bruissement dans les sous-bois mérite toute ton attention.

Le dernier tronçon avant le sommet, c’est là que le sentier gagne sa réputation — plus raide, avec des cordes d’appoint à deux ou trois endroits, et à ce stade j’étais trempé jusqu’à la chemise et je commençais sérieusement à remettre en question le choix de mes chaussures. Mais la récompense est arrivée vite. On est sortis des arbres sur le sommet dégagé et toute la plaine s’est déployée en dessous de nous, un patchwork vert de forêt et de méandres de rivière filant vers ce que notre ami garde forestier jurait être la côte du Sarawak, et au-delà, brumeuse et plate, la mer de Chine méridionale. On est restés assis là sur les rochers une bonne demi-heure, à se partager le fond d’une bouteille d’eau, sans dire grand-chose. C’est le genre de vue qui rend la conversation superflue.

La descente a été une aventure à part entière — de la boue glissante malgré une semaine plutôt sèche, et j’ai fini les derniers mètres autrement que sur mes pieds, au grand amusement de Lia. C’est le genre de randonnée qui reste en mémoire moins pour le sommet lui-même que pour l’heure passée dans la forêt à y grimper, calaos compris.

Quand y aller : Vise la période la plus sèche, grosso modo de mars à septembre — on a eu la chance d’un terrain globalement sec, mais les sentiers de Temburong deviennent réellement glissants et traîtres sur les racines après de fortes pluies, alors une fenêtre sèche rend la montée bien moins hasardeuse.