Bukit Patoi

Casi nos saltamos Bukit Patoi. Lia y yo ya habíamos cruzado el puente de Temburong esa mañana, esa cinta de concreto absurdamente larga flotando sobre manglares, y para cuando llegamos al estacionamiento de la Reserva Forestal de Peradayan ya eran más de las diez y el ambiente empezaba a sentirse húmedo con ese peso tan particular del aire de Borneo. Un guardaparques en la entrada nos dijo que el propio Bukit Peradayan, el pico más alto de al lado, requería cuerdas y una mañana mucho más larga de la que teníamos. Bukit Patoi, dijo, era el fácil. Tres kilómetros y medio, una sola cumbre a 310 metros. Recuerdo pensar que sonaba casi demasiado modesto como para molestarse. Me equivoqué en los primeros veinte minutos.

El sendero no te da tregua. Entra directo en selva primaria, raíces bajo los pies como un enredo de cables, y el dosel se cierra tan por completo arriba que la temperatura baja unos grados bajo los árboles. En algún punto del primer kilómetro nos quedamos congelados porque un par de calaos cruzaron las ramas sobre nosotros, ese inconfundible aleteo silbante antes incluso de verlos, y Lia me agarró del brazo como si hubiéramos visto algo más raro de lo que probablemente era. No llevábamos binoculares ni lista de especies, solo curiosidad, pero Temburong tiene esa manera de hacerte sentir que cada crujido entre la maleza merece toda tu atención.

El último tramo antes de la cumbre es donde el sendero se gana su fama: más empinado, con cuerdas de apoyo en un par de puntos, y para entonces yo ya estaba empapado hasta la camisa y empezando a cuestionar mi elección de zapatos. Pero la recompensa llegó rápido. Salimos de entre los árboles hacia la cumbre expuesta y todo el terreno bajo se extendió frente a nosotros, un edredón verde de selva y curvas de río que corría hacia lo que nuestro amigo guardaparques juraba era la costa de Sarawak, y más allá, borroso y plano, el mar de la China Meridional. Nos sentamos ahí en las rocas una buena media hora, compartiendo lo último de una botella de agua, sin decir mucho. Es una de esas vistas que hace que la conversación se sienta innecesaria.

Bajar fue su propia aventura: barro resbaladizo en el descenso, aunque habíamos tenido una semana seca, y yo me deslicé los últimos metros sobre algo que no eran mis pies, para gran diversión de Lia. Es de esas caminatas que se quedan contigo menos por la cumbre en sí y más por la hora pasada dentro de la selva llegando hasta ahí, calaos incluidos.

Cuándo ir: Apunta a la franja más seca entre marzo y septiembre aproximadamente; nosotros tuvimos suerte con terreno mayormente seco, pero los senderos de Temburong se vuelven genuinamente resbaladizos y traicioneros por las raíces después de lluvias fuertes, así que una ventana seca hace que la subida sea mucho menos una apuesta.