Ucluelet

J’étais à Tofino depuis trois jours quand quelqu’un dans une station-service m’a dit, presque en s’excusant, que si je voulais voir à quoi ressemble vraiment cette côte sans le vernis d’hôtel-boutique, je devrais conduire quarante minutes vers le sud jusqu’à Ucluelet. Je l’ai fait, et je me suis senti un peu penaud après coup — les deux villages sont sur la même péninsule, partagent la même route, et pourtant Ucluelet est resté un village de pêche et de foresterie où le tourisme est arrivé, plutôt qu’un endroit construit autour de lui. Le port sent toujours le diesel et la marée basse. Les bateaux rentrent encore bas dans l’eau avec de vrais poissons dedans.

La raison de venir, au-delà du port lui-même, c’est le Wild Pacific Trail, un sentier de passerelles en bois et de promontoires qui longe la côte sur des tronçons totalisant environ huit kilomètres. J’ai marché la Lighthouse Loop à l’extrémité sud au crépuscule, le phare d’Amphitrite Point fonctionnant encore après plus d’un siècle, et la houle déferlant contre les rochers en contrebas avec une violence qui semblait totalement indifférente à ma présence. Ce n’est pas une plage pour nager. C’est une côte construite pour être observée, et la CB s’y engage pleinement — les hôtels d’Ucluelet commercialisent « l’observation des tempêtes » comme activité hivernale de la même manière que d’autres endroits commercialisent le ski, et ayant maintenant passé du temps dans une chambre face à l’océan pendant une tempête de janvier avec des vents de quarante nœuds projetant des embruns sur les rochers, je comprends parfaitement l’attrait.

L’aquarium d’Ucluelet est petit et fait quelque chose que j’ai apprécié — tout ce qui se trouve dans les bassins est capturé localement chaque saison puis relâché dans le port en fin d’année, donc ce que vous voyez appartient vraiment à ce coin précis de l’océan plutôt qu’à une collection générique de bassin tactile. J’ai passé vingt minutes avec une pieuvre géante du Pacifique dont un bénévole m’a dit qu’elle avait une cachette préférée et une aversion documentée pour les mardis, ce qui relève soit de la biologie marine, soit du genre de chose que le personnel raconte aux touristes, et j’ai choisi d’y croire.

La nourriture ici est construite autour de ce que les bateaux rapportent — j’ai mangé un bol de chowder dans une cabane près du port qui utilisait du flétan pêché ce matin-là, et une assiette de crevettes tachetées en juin qui avaient encore une saveur légèrement sucrée d’avoir été dans l’eau une heure plus tôt. C’est un village plus petit, aux allures plus rugueuses que Tofino, et c’est précisément sa raison d’être.

Quand y aller : De décembre à février pour l’observation des tempêtes, quand les systèmes du Pacifique arrivent avec une véritable intensité et que les auberges en front de mer du village sont construites spécifiquement pour cela. De juin à septembre pour le Wild Pacific Trail par beau temps et les crevettes tachetées fraîchement débarquées des bateaux.