Ucluelet

Llevaba tres días en Tofino cuando alguien en una gasolinera me dijo, casi disculpándose, que si quería ver cómo es realmente esta costa sin el barniz de hotel boutique, debía conducir cuarenta minutos al sur hasta Ucluelet. Lo hice, y después me sentí un poco avergonzado de no haberlo hecho antes — los dos pueblos están en la misma península, comparten la misma carretera, y sin embargo Ucluelet ha seguido siendo un pueblo pesquero y forestal al que llegó el turismo, en lugar de uno construido alrededor de él. El puerto todavía huele a diésel y marea baja. Los barcos siguen entrando bajos en el agua con peces de verdad dentro.

La razón para venir, más allá del puerto en sí, es el Wild Pacific Trail, un sendero de pasarelas de madera y acantilados que abraza la costa en tramos que suman unos ocho kilómetros. Caminé el Lighthouse Loop en el extremo sur al atardecer, con el faro de Amphitrite Point todavía funcionando después de más de un siglo, y el oleaje rompiendo contra las rocas de abajo con una violencia que parecía completamente indiferente a mi presencia allí. Esta no es una playa para nadar. Es una costa construida para observar, y BC se entrega a eso por completo — los hoteles de Ucluelet promocionan la “observación de tormentas” como actividad invernal de la misma manera que otros lugares promocionan el esquí, y ahora que me he sentado en una habitación frente al mar durante un vendaval de enero con vientos de cuarenta nudos lanzando espuma sobre las rocas, entiendo el atractivo completamente.

El Acuario de Ucluelet es pequeño y hace algo que aprecié — todo lo que hay en los tanques se captura localmente cada temporada y se libera de vuelta al puerto a fin de año, así que lo que estás viendo pertenece genuinamente a este pedazo específico de océano, en lugar de ser una colección genérica de acuario táctil. Pasé veinte minutos con un pulpo gigante del Pacífico al que un voluntario me dijo que tenía un escondite favorito y una aversión documentada a los martes, lo cual es biología marina o el tipo de cosas que el personal le dice a los turistas, y elegí creerlo.

La comida aquí se construye alrededor de lo que traen los barcos — comí un tazón de chowder en una cabaña cerca del puerto que usaba halibut capturado esa misma mañana, y un plato de camarones spot en junio que todavía sabían ligeramente dulces por haber estado en el agua una hora antes. Es un pueblo más pequeño y de bordes más ásperos que Tofino, y esa es precisamente su razón de ser.

Cuándo ir: De diciembre a febrero para la observación de tormentas, cuando los sistemas del Pacífico llegan con intensidad real y los alojamientos frente al mar del pueblo están construidos específicamente para ello. De junio a septiembre para el Wild Pacific Trail con buen clima y camarones spot recién sacados de los barcos.