Prince Rupert

Prince Rupert se trouve au bout d’un trajet de quatorze heures en voiture depuis Prince George, ou d’un trajet plus long et plus pittoresque en train sur la ligne Skeena de VIA Rail, et la plupart des gens qui y passent sont en route vers ailleurs — le traversier vers Haida Gwaii, l’Alaska Marine Highway vers le nord, le long trajet vers le sud jusqu’à l’île de Vancouver. J’ai failli commettre la même erreur, la traitant comme une escale d’une nuit avant de prendre le traversier vers l’ouest, et j’ai fini par rester trois jours parce que le brouillard ne s’est jamais assez levé pour permettre la traversée, ce qui s’est avéré être un cadeau plutôt qu’un inconvénient.

La ville possède l’un des ports naturels les plus profonds de la côte ouest de l’Amérique du Nord, ce qui explique pourquoi elle est devenue un port de pêche et d’expédition majeur et pourquoi elle le reste — c’est une ville ouvrière, avec des grues à conteneurs et des usines de transformation du poisson côtoyant l’infrastructure touristique sans grand effort pour dissimuler l’une ou l’autre. Le Musée du Nord de la Colombie-Britannique fait un travail véritablement sérieux sur l’histoire de la région tsimshiane, dont ce territoire relève depuis plus de dix mille ans, avec un registre archéologique le long de l’estuaire de la rivière Skeena qui figure parmi les sites habités en continu les plus anciens documentés en Amérique du Nord. J’y ai passé un après-midi et j’en suis reparti en comprenant l’histoire humaine de la côte nord avec une profondeur que je n’avais trouvée nulle part ailleurs en CB.

La pluie n’est pas un détail mineur ici — Prince Rupert reçoit en moyenne bien plus de deux mètres de précipitations par an, davantage que Vancouver, réputée pourtant pour son humidité, et la relation de la ville avec la pluie est agréablement décontractée. Les habitants s’habillent en conséquence et continuent leur vie ; les bateaux de pêche sortent quand même, le marché fermier fonctionne qu’il pleuve ou qu’il vente, et j’ai mangé l’un des meilleurs flétans frais de ma vie dans un petit établissement au bord du port pendant que la pluie martelait le toit de tôle si fort qu’on devait élever la voix. Il y a une beauté austère, presque nord-européenne, dans la brume qui s’installe sur les îles couvertes d’épinettes dans le port, une beauté qui m’a manqué des semaines plus tard, de retour dans le Mexique sec et poussiéreux.

Quand y aller : De juin à août pour la meilleure chance (relative) de temps clair et la saison du saumon à son apogée. Sachez d’emblée que la pluie est probable quelle que soit la saison — cela fait partie du caractère de l’endroit, pas un obstacle à celui-ci.