Harrison Hot Springs

Je suis allé à Harrison Hot Springs comme le font la plupart des gens de Vancouver — pour soigner des muscles endoloris après une mauvaise semaine de ski à Whistler, m’attendant à une ville-spa de centre commercial et rien de plus. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est le lac Harrison lui-même, long de quarante kilomètres, glacialement froid et véritablement immense d’une manière que les photos ne rendent pas justice. Le village se trouve à sa pointe sud, une modeste grille de rues qui se déverse directement sur la plage publique, et le décalage d’échelle entre la petite ville et l’immense lac sombre qui s’étend vers le nord entre les montagnes est la première chose qui vous saisit.

Les sources chaudes elles-mêmes sont des bassins minéraux alimentés par une eau géothermique que la Première Nation Sts’ailes locale utilisait bien avant l’existence d’un quelconque complexe hôtelier, et le bassin thermal public au centre-ville n’a rien de glamour et vaut totalement le détour — des chaises longues en plastique, des enfants faisant des bombes, des retraités se baignant en silence dans la partie peu profonde, tous partageant une eau qui sort du sol à environ 65°C et qu’on refroidit jusqu’à un niveau supportable. J’y suis allé en novembre sous la pluie, ce qui s’est avéré être le bon choix : la vapeur montant du bassin pendant qu’une vraie pluie vous tombe sur la tête est un plaisir spécifique, très propre au Pacifique Nord-Ouest.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était le sable. Chaque septembre, le village accueille le Championnat du monde de sculpture de sable, et je suis tombé par hasard sur la fin de l’un d’eux — d’énormes sculptures techniquement absurdes encore debout sur la plage publique, des dragons et des cathédrales de dix mètres construits entièrement de sable compacté et d’eau, une discipline dont je ne connaissais pas ce niveau de sérieux. Des sculpteurs locaux m’ont expliqué la technique du tassement humide pendant une heure, pendant que je hochais la tête et comprenais environ un tiers de ce qu’ils disaient.

Le village lui-même ne vous retiendra pas plus de deux ou trois jours — c’est une poignée de restaurants le long de la rue principale, quelques bons hôtels, et le lac — mais la combinaison d’eau minérale chaude dans l’air froid de montagne est l’un de ces plaisirs simples que la CB fait mieux que presque partout où je suis allé.

Quand y aller : De l’automne à l’hiver pour les sources thermales à leur moment le plus atmosphérique, idéalement un jour de pluie ou de neige. Début septembre pour le concours de sculptures de sable, et l’été pour nager et pagayer sur le lac, bien que l’eau reste froide même en août.