Galiano Island

J’avais déjà fait Salt Spring Island avant d’arriver à Galiano, et j’y suis allé en m’attendant à plus de la même chose — une autre île du Golfe longue et étroite accessible par BC Ferries depuis Tsawwassen ou Swartz Bay, une autre dose d’arbousiers et de vues sur la mer des Salish. Ce que j’ai trouvé à la place était sensiblement plus calme et moins développé : Galiano n’a qu’une seule route principale qui parcourt la majeure partie de ses quarante kilomètres de longueur, presque aucune enseigne de chaîne, et une population permanente de moins de mille habitants qui ne gonfle que modestement en été. Dès la première heure sur place, j’ai eu l’impression de découvrir les îles Gulf telles qu’elles auraient pu être avant que Salt Spring ne devienne une destination à part entière.

La géographie de l’île constitue toute sa personnalité — elle est longue, étroite, et orientée de sorte que sa côte ouest donne sur le chenal Trincomali en direction des autres îles Gulf, tandis que des poches sur son flanc est font face au détroit ouvert vers le continent. Bodega Ridge, une randonnée à travers une forêt sèche de chênes de Garry et d’arbousiers le long d’une ancienne ligne de faille, vous offre les deux vues en quelques heures, les falaises tombant directement dans l’eau d’une manière qui m’a fait m’arrêter tous les quelques centaines de mètres rien que pour regarder. Le parc provincial Montague Harbour possède l’une des meilleures plages facilement accessibles du sud des îles Gulf, une large courbe de sable de coquillages accumulée au fil de milliers d’années d’occupation autochtone, ce territoire appartenant depuis des millénaires aux Penelakut et à d’autres peuples de langue hul’qumi’num.

Une petite mais sérieuse culture gastronomique et viticole s’est développée ici discrètement — un vignoble réellement en activité, quelques excellentes petites fermes vendant leurs produits sur le principe de l’honneur à des étals en bord de route, et une boulangerie dont un guide de kayak m’a dit, sans que je le lui demande, qu’elle était « la raison pour laquelle je me suis installé ici », une affirmation étrange mais pas totalement improbable une fois qu’on a goûté au levain. J’ai loué un kayak à Montague Harbour et j’ai pagayé le long du rivage au crépuscule, des phoques faisant surface à une distance polie, et j’ai eu cette sensation précise — plus rare qu’elle ne devrait l’être dans les îles les plus visitées de la CB — d’être quelque part véritablement sans foule.

Quand y aller : De mai à septembre pour la randonnée, le kayak et l’horaire des traversiers à son plus fréquent. Ne vous attendez pas à une vie nocturne ni à de nombreuses options de restauration — l’attrait de Galiano réside précisément dans leur absence.