Réserve de Gibier de Moremi

J’ai vu mon premier léopard en fin de matinée, ce que les guides vous diront être le mauvais moment. À cette heure-là, la chaleur s’était abattue lourdement sur les plaines d’inondation de Moremi et tout prédateur sensé était à l’ombre. Mais celui-là n’avait pas lu le programme. Elle était dans un grand figuier étrangleur au bord d’un chenal d’inondation, les pattes arrière pendant librement de la branche, sa robe mouchetée découpée par des taches d’ombre si précisément qu’elle disparaissait et réapparaissait selon l’endroit exact où l’on regardait. Le guide l’avait repérée en premier, avait arrêté le véhicule sans explication, et avait pointé du doigt. Il m’a fallu près d’une minute pour voir ce qu’il me montrait.

Moremi fut la première zone de protection de la faune du Botswana et la seule réserve nationale qui intègre une partie du système d’eau permanente du delta de l’Okavango. Ce que cela signifie concrètement, c’est que l’on est simultanément en pays de safari en véhicule et en pays de mokoro — un paysage qui glisse entre plaines d’inondation ouvertes, forêt riveraine dense, brousse sèche de mopane et les chenaux labyrinthiques du delta intérieur au cours d’un seul après-midi. La célèbre zone de la réserve, Chief’s Island, n’est accessible que par avion ou par bateau. On a l’impression que c’est un endroit qui n’a jamais été incommodé par l’existence des routes.

La diversité ici ne concerne pas seulement les grands prédateurs, bien qu’ils existent en abondance. Moremi abrite l’une des populations de lycaons d’Afrique les plus saines du continent, et une rencontre avec une meute en mouvement — huit ou dix d’entre eux, élancés et tachetés, courant avec une intention qui semble plus algorithmique qu’animale — est le type d’observation qui réordonne votre compréhension de ce qu’est réellement un prédateur. Ils ne traquent pas. Ils poursuivent, méthodiquement, sur des distances qui épuisent leurs proies par pure endurance plutôt que par la vitesse. J’ai suivi une meute pendant vingt minutes à une vitesse qui abîmait le châssis sur la piste de sable, et ils prenaient de l’avance.

L’entrée sud, Third Bridge, implique de traverser une série de ponts en rondins au-dessus de chenaux profonds, et la traversée elle-même fait partie de l’expérience — on voit des crocodiles depuis les fenêtres du véhicule, des hippopotames qui se reposent à demi immergés sous les planches, des hérons immobiles dans l’ombre des roseaux. Chaque pont a la largeur d’un véhicule et est légèrement précaire, et personne ne semble considérer cela comme un problème. Les campements au Third Bridge lui-même sont parmi les plus extraordinaires que j’aie trouvés en Afrique : pas de clôtures, pas de barrières, des voies d’eau sur trois côtés et la compréhension que tout ce qui veut passer dans la nuit est le bienvenu.

Au camp, j’ai rencontré un couple plus âgé du Cap qui venait à Moremi chaque saison sèche depuis vingt ans. Je leur ai demandé ce qui les faisait revenir. La femme y a réfléchi un instant et a dit : « Ça change. Le même endroit n’est jamais le même endroit. » Son mari a acquiescé et n’a rien ajouté, ce que j’ai trouvé être la chose la plus juste que quiconque m’ait dite pendant tout le voyage.

Quand y aller : De juin à octobre pour la saison sèche, quand la faune est concentrée et le sol assez ferme pour l’accès en véhicule. Les semaines qui suivent le pic des crues — juillet et août — offrent le spectacle de l’eau encore haute dans les chenaux combiné à de bonnes observations de gibier sur terre. Évitez les pluies si l’accès est une préoccupation ; certaines zones deviennent complètement impraticables. La saison de reproduction des lycaons en juin et juillet mérite une planification spécifique.