Réserve naturelle de Mokolodi

Nous venions d’atterrir à Gaborone avec une journée entière devant nous avant notre vol vers le nord, et je m’attendais franchement à la passer dans le hall d’un hôtel à répondre à mes mails. Mais un type de notre guesthouse a mentionné Mokolodi, une réserve un peu plus loin sur la route de Lobatse, en nous assurant qu’on pourrait être rentrés pour le dîner. Lia a fait des recherches pendant que je finissais encore mon café, et vingt minutes plus tard, on était dans une Corolla de location qui n’avait rien à faire sur cette piste de gravier, cahotant vers l’entrée. Je me souviens avoir pensé que ça semblait presque trop simple — pas de vol en petit avion, pas trois heures de transfert, juste un court trajet depuis la capitale vers quelque chose qui ressemblait déjà à un autre pays.

Ce qui m’a frappé en premier, c’est à quel point l’endroit paraissait délibérément humain, et dans le bon sens du terme. Mokolodi a été fondée en 1994 avec l’éducation à la conservation comme fil conducteur, et on le sent dès qu’on entre dans le petit musée près de l’entrée — c’est manifestement pensé autant pour les écoliers du Botswana que pour des visiteurs comme nous. Il y a aussi une section sanctuaire pour les animaux blessés ou orphelins qui ne peuvent pas retourner à l’état sauvage, une partie que Lia a trouvée plus difficile à traverser que la réserve à ciel ouvert elle-même. Elle n’arrêtait pas de s’arrêter pour lire les petites pancartes racontant l’histoire de chaque animal, et j’ai dû la tirer doucement par le bras pour ne pas rater notre marche de l’après-midi.

Le pistage des rhinocéros, c’est ce que j’évoque encore quand on me parle du Botswana. Nous sommes partis à pied avec un guide qui se déplaçait si silencieusement que je me sentais maladroit rien qu’à respirer, et après une quarantaine de minutes, en contournant un bosquet d’acacias, ils étaient là — deux rhinocéros blancs, assez proches pour que j’entende l’herbe se déchirer sous leurs dents. Personne n’a dit un mot pendant ce qui a semblé durer dix minutes. Plus tard, pendant le safari en véhicule, nous avons croisé des girafes trottant à travers les quelque 30 kilomètres carrés de la réserve, une famille de phacochères marchant en file indienne, queues dressées comme de petites antennes, et des zèbres broutant, si peu dérangés par notre véhicule que notre guide a coupé le moteur pour nous laisser simplement les observer.

Ce qui me reste, c’est que Mokolodi ne cherche pas à être Chobe ou l’Okavango, et n’a pas besoin de l’être. C’est pensé exactement pour des gens comme nous ce jour-là — pressés par le temps, proches de la capitale, curieux. Nous étions de retour à la guesthouse avant la nuit, couverts de poussière et un peu brûlés par le soleil, et je me souviens avoir dit à Lia, pendant le dîner, que ce détour d’une demi-journée était devenu, sans qu’on s’y attende, l’un des souvenirs les plus vifs de tout le voyage.

Quand y aller : Mokolodi accueille les visiteurs toute l’année, mais si votre priorité est d’observer clairement les rhinocéros et le reste de la faune, visez la période sèche de l’hiver austral, entre mai et septembre, quand la brousse s’éclaircit et que les animaux se regroupent plus volontiers près des points d’eau.