Reserva Natural de Mokolodi

Habíamos aterrizado en Gaborone con un día entero por delante antes de nuestro vuelo hacia el norte, y sinceramente esperaba pasarlo en el lobby de un hotel respondiendo correos. En cambio, un chico de nuestra guesthouse mencionó Mokolodi, una reserva un poco más abajo por la carretera a Lobatse, y nos dijo que podíamos estar de vuelta para la cena. Lia lo buscó mientras yo todavía terminaba mi café, y veinte minutos después ya estábamos en un Corolla alquilado que no tenía nada que hacer sobre esa grava, dando tumbos hacia la entrada. Recuerdo pensar que se sentía casi demasiado fácil: sin vuelo en avioneta, sin traslado de tres horas, solo un corto trayecto desde la capital hacia algo que ya se sentía como otro país.

Lo primero que me impactó fue lo deliberadamente humano que se sentía el lugar, en el buen sentido. Mokolodi se fundó en 1994 con la educación para la conservación como pilar central, y eso se nota en cuanto entras al pequeño museo cerca de la entrada: está claramente pensado tanto para los niños de las escuelas de Botsuana como para visitantes como nosotros. También hay una sección de santuario para animales heridos o huérfanos que no pueden volver a la naturaleza, algo que a Lia le costó más recorrer que la reserva abierta en sí. Se detenía todo el tiempo a leer los pequeños carteles con la historia de cada animal, y tuve que tirar de ella con suavidad para no perdernos la caminata de la tarde.

El rastreo de rinocerontes es lo que sigo mencionando cuando alguien me pregunta por Botsuana. Fuimos a pie con un guía que se movía con tanto sigilo que hasta respirar me hacía sentir torpe, y después de unos cuarenta minutos rodeamos un grupo de acacias y ahí estaban: dos rinocerontes blancos, lo bastante cerca como para escucharlos arrancar hierba. Nadie dijo una palabra durante lo que parecieron diez minutos. Más tarde, durante el paseo en vehículo, vimos jirafas trotando por los cerca de 30 kilómetros cuadrados de la reserva, una familia de facóceros cruzando en fila india con las colas erguidas como pequeñas antenas, y cebras pastando tan tranquilas ante nuestro vehículo que el guía apagó el motor y simplemente nos dejó quedarnos con ellas.

Lo que sigo pensando es que Mokolodi no intenta ser Chobe ni el Okavango, y no necesita serlo. Está pensado exactamente para gente como nosotros aquel día: con poco tiempo, cerca de la capital, curiosos. Volvimos a la guesthouse antes del anochecer, polvorientos y un poco quemados por el sol, y recuerdo decirle a Lia durante la cena que ese desvío de medio día se había convertido, de alguna manera, en uno de los recuerdos más vívidos de todo el viaje.

Cuándo ir: Mokolodi recibe visitantes todo el año, pero si tu prioridad es ver rinocerontes y otra fauna con claridad, apunta al tramo seco del invierno, entre mayo y septiembre, cuando el monte se aclara y los animales se agrupan de forma más predecible cerca del agua.