Wutachschlucht (Gorges de la Wutach)

Lia avait déniché la Wutachschlucht sur un forum de randonnée, un de ces fils remplis de photos granuleuses et d’avertissements vagues du genre “prévoyez d’avoir les pieds mouillés”. On a failli l’abandonner pour quelque chose de plus proche de Fribourg, mais je suis content qu’on ne l’ait pas fait, parce que rien d’autre dans la Forêt-Noire ne ressemblait à ça. La gorge s’étire sur une trentaine de kilomètres, creusée par la Wutach en descendant du plateau, et dès le premier virage vers les arbres, on sent la température changer. Elle a été classée réserve naturelle en 1939, l’une des toutes premières d’Allemagne, et ça se sent : l’air à l’intérieur de la gorge est différent, plus humide, presque tiède comme une serre dans les poches où le soleil parvient à passer, et les guides au kiosque du départ nous ont expliqué que c’est exactement pour ça que des orchidées poussent là où elles ne devraient pas, à cette latitude.

Nous sommes partis près de Bonndorf en pensant faire peut-être la moitié du sentier, mais le chemin n’a cessé de nous entraîner plus loin. Il longe la rivière sur tout le parcours, traverse par d’étroites passerelles en bois, grimpe brièvement sur des champs de rochers où l’eau a rongé la berge, puis redescend pour longer l’eau de nouveau. À un méandre, on s’est arrêtés une bonne vingtaine de minutes rien que pour regarder une petite cascade se frayer un chemin sur une corniche de roche pâle, et je me souviens de Lia pointant du doigt les strates dans la pierre au-dessus — des bandes de gris et de rouille empilées comme les pages d’un livre. C’est la géologie qui parle : la gorge traverse environ 200 millions d’années de roche, du Trias à la base au Jurassique plus haut, et même sans en connaître les noms, on remarque les strates changer à mesure qu’on grimpe.

Le passage qui m’est resté le plus en mémoire, c’est l’approche du château de Wildenstein, ou plutôt de ce qu’il en reste — un fragment déchiqueté de mur médiéval perché sur un éperon au-dessus de la rivière, à moitié englouti par la mousse et les racines de hêtres. On a grimpé hors du sentier principal pour s’asseoir près des ruines et manger le pain et le fromage qu’on avait emportés ce matin-là depuis Bonndorf, et pendant un moment, aucun de nous deux n’a dit grand-chose. C’est facile d’imaginer quelqu’un debout sur ce même promontoire il y a des siècles, regardant la même rivière faire exactement ce qu’elle fait aujourd’hui. Plus loin, le sentier s’ouvrait sur une portion d’eau plus large où quelques randonneurs devant nous traversaient pieds nus un gué peu profond, bottes nouées autour du cou, riant du froid.

Le temps qu’on remonte près de Schattenmühle, mes jambes n’en pouvaient plus et mes chaussures étaient trempées jusqu’à l’os, mais c’était la bonne sorte de fatigue. On a fini par dîner très simplement — saucisses et pommes de terre — dans une petite auberge près du départ du sentier, encore imprégnés d’odeur de pierre mouillée et de pin, et je me souviens m’être dit que c’était l’une des rares randonnées où le paysage lui-même, et non un point de vue ou une photo, était la seule raison d’y aller.

Quand y aller : Visez la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, grosso modo de mai à octobre — les sentiers ont besoin de cette période sèche pour rester praticables, et le niveau d’eau de la Wutach doit suffisamment baisser pour permettre de traverser les gués en toute sécurité.