Fribourg-en-Brisgau

Je suis arrivé depuis Bâle un mardi matin et j’ai commis l’erreur de croire que Fribourg n’était qu’un point de départ. La gare s’ouvre sur une ville qui se meut avec une assurance particulière — des étudiants sur des vélos branlants, des vendeurs de marché annonçant le prix des fraises du Brisgau, et courant dans chaque caniveau pavé le long des trottoirs, les Bächle : d’étroits ruisseaux d’eau de montagne rapide qui tracent le quadrillage des rues de la vieille ville et le font depuis l’époque médiévale. J’ai regardé un enfant lâcher un petit bateau en noix dans l’un de ces canaux puis sprinter pour rester à sa hauteur pendant une demi-rue avant qu’il ne disparaisse dans une grille. Les Bächle sont absurdes et charmants et totalement ignorés par quiconque vit ici, ce qui est la chose la plus typiquement fribourgeoise qui soit.

Le Münster vous arrête net. On peut être en pleine phrase sur autre chose et puis on tourne un coin et là il est — cette énorme tour gothique en grès chaud des Vosges, inachevée pendant des siècles jusqu’à ce que la flèche soit finalement achevée au XIVe siècle, et encore si disproportionnée par rapport à la place en dessous qu’elle produit un léger vertige. Sous la tour, le marché du samedi est l’un des meilleurs du pays : Emmental en roue entière de fermes voisines, pots de miel de forêt sombre avec la couleur et la consistance de l’ambre, et bottes d’herbes badoises qui sentent quelque chose entre le thym et le romarin et quelque chose que je ne saurais nommer. Une femme à un stand vendait du schnaps artisanal dans des bouteilles sans étiquette, et elle m’a servi un échantillon de mirabelle sans qu’on le lui demande, ce qui m’a paru un acte d’hospitalité élémentaire.

Le vin est ce que la plupart des visiteurs manquent à Fribourg. Le Kaiserstuhl — un ancien monticule volcanique surgissant de la plaine du Rhin à une vingtaine de kilomètres à l’ouest — produit ici un Pinot Noir appelé Spätburgunder qui n’a rien de la version fine du nord. Fribourg est la ville où on le boit dans de petits bars à vin aux murs de bois brut sans carte affichée à l’extérieur, où la personne derrière le comptoir ouvre des bouteilles avec l’autorité pratique de quelqu’un qui n’a jamais eu à justifier pourquoi son vin est bon. Je me suis attardé dans l’un de ces bars jusqu’à ce que la lumière dehors vire à l’ambre, et j’ai mangé une planche de Badischer Speck et d’Harzer affiné, et j’ai compris pourquoi les gens qui s’y installent pour les études ne parviennent jamais vraiment à partir.

La colline du Schlossberg au-dessus de la vieille ville est pour les soirées. Un funiculaire vous y monte, ou vous y allez à pied — le chemin à travers le parc du Schlossberg serpente entre des châtaigniers et sent la terre humide après la pluie — et depuis la tour au sommet, toute la plaine du Rhin s’ouvre vers l’ouest en direction de l’Alsace et des Vosges, tandis que la Forêt-Noire se resserre vers l’est, crête après crête de sapins sombres, la ville encaissée dans son brèche comme quelque chose qui y aurait naturellement poussé. Ce qui, d’une certaine façon, est le cas.

Quand y aller : Mai et juin apportent la saison des fraises du Brisgau et les longues soirées chaudes dans les bars à vin en terrasse. Septembre est la saison des vendanges au Kaiserstuhl, avec du vin nouveau apparaissant sur les étals du marché en octobre. Le marché de Noël de décembre sous le Münster est genuinement beau, bien que les foules soient au maximum les week-ends.