Sitra

Sitra ne figure sur aucun itinéraire bahreïni, et je comprends pourquoi — l’île est dominée par des infrastructures pétrochimiques, abrite une raffinerie majeure et une centrale électrique, et la route d’entrée longe des clôtures de canalisations et des cheminées industrielles qui n’évoquent pas exactement le tourisme. Mais une amie bahreïnie d’Adliya a insisté pour que je vienne voir la partie plus ancienne de l’île, et elle avait raison. Derrière les raffineries, Sitra conserve encore des palmeraies en activité, des rues résidentielles tranquilles et une communauté de pêcheurs travaillant sur des jetées bien plus anciennes que l’industrie qui les entoure.

Nous sommes descendus au port vers cinq heures de l’après-midi, quand les bateaux de pêche rentraient et que des hommes déchargeaient des caisses de mérou et de crevettes directement sur le quai, chargeant et triant avec une chorégraphie rapide et rodée qui attirait un petit attroupement d’acheteurs négociant sur place. Personne ne m’a vraiment prêté attention alors que je me tenais au bord de tout ça avec un appareil photo, ce qui est généralement le signe que je suis quelque part de réel.

Mon amie m’a ensuite emmené dans un modeste maqha — un café — près des anciens blocs résidentiels, où un groupe d’hommes âgés de Sitra jouait aux cartes en buvant un thé épais à la cardamome, la radio réglée sur un match de football que personne ne semblait suivre de très près. C’était une tranche de vie bahreïnie ordinaire, à des lieues des centres commerciaux et des tours de la capitale, quinze minutes plus au nord, et l’un des après-midis les plus ancrés dans le réel que j’ai passés sur l’île.

Quand y aller : En fin d’après-midi pour le marché aux poissons et la lumière dorée sur la jetée. Allez-y avec quelqu’un du coin si possible — la signalétique et les infrastructures touristiques sont rares, et l’endroit récompense ceux qui savent déjà où marcher.