Capelinhos Volcano

Faial n’avait été, pendant deux jours, que collines vertes et haies d’hortensias bleus, quand nous avons pris la route vers Capelinhos, et le paysage cesse tout simplement d’être açorien environ un kilomètre avant d’arriver. Il devient gris, puis encore plus gris, et soudain on se retrouve debout sur ce qui ressemble à la surface de la lune, avec l’Atlantique qui s’y écrase. L’éruption a eu lieu entre 1957 et 1958 — treize mois pendant lesquels un nouveau volcan s’est construit lui-même depuis la mer, ajoutant environ deux kilomètres et demi carrés à l’île et ensevelissant l’ancien phare de Capelinhos jusqu’à la salle de la lanterne, sous la cendre et la pierre ponce.

J’avais lu là-dessus avant d’y aller, mais rien ne prépare vraiment à voir ce phare à moitié englouti par ses propres fondations, légèrement penché, toujours debout, montant la garde sur un paysage qui a effacé le village qui l’entourait. Près de 2 000 personnes ont quitté Faial pour de bon après l’éruption, beaucoup se réinstallant aux États-Unis grâce à une loi d’immigration spéciale votée par le Congrès à cause de la catastrophe — une pensée étrange en marchant sur une cendre qui, soixante-dix ans plus tard, ne retient encore qu’à peine un peu de végétation.

Il y a un centre d’interprétation construit en grande partie sous terre, et j’étais sceptique en y entrant — ce genre de chose peut être réussi ou raté — mais ça s’est avéré être l’un des meilleurs musées consacrés aux volcans que j’aie vus, retraçant l’éruption presque jour par jour à travers de vieilles photographies et des relevés sismographiques, et se terminant par une passerelle qui vous repousse directement sur le champ de cendres, si bien que la transition entre le musée et la réalité est immédiate. Nous avons ensuite passé près d’une heure à marcher sur les champs de sable noir et de pierre ponce, à ramasser des morceaux de cette roche volcanique légère qui flotte encore quand on la jette dans l’eau — ce que Lia a testé environ six fois parce qu’elle ne m’a pas cru les cinq premières.

Ce qui m’est resté le plus longtemps en tête, honnêtement, ce n’était pas la destruction, c’était le silence. Pas encore d’oiseaux nichant dans la majeure partie de la zone de cendres, pas vraiment de sol, juste le vent, le ressac, et cette sensation d’être debout dans un lieu véritablement nouveau, géologiquement parlant, plus jeune que mes propres parents.

Quand y aller : Visitez en début d’après-midi par temps clair, quand le soleil bas teinte la cendre d’un gris doré et découpe une longue ombre du phare sur la plaine ; le site est exposé et venteux toute l’année, donc prévoyez une vraie veste même en été.