Vallée de Tannheim (Tannheimer Tal)

Lia est tombée sur le Tannheimer Tal sur une carte presque par hasard, en suivant du doigt la frontière entre l’Autriche et la Bavière à la recherche d’un endroit qui ne soit ni le Zillertal ni l’Ötztal pour la centième fois. Nous en avions tous les deux assez de ces stations de ski qui ressemblent à des aéroports équipés de remontées mécaniques. Ce que nous n’avons pleinement saisi qu’une fois sur place, c’est la géographie qui rend cette vallée différente : en hiver, aucune route ne la relie au reste du Tyrol, si bien que le seul accès se fait par le versant bavarois. Ce simple fait change toute l’atmosphère du lieu. Pas de trafic de transit, pas de cars remplis de gens en route vers ailleurs. C’est un cul-de-sac, et un cul-de-sac à 1 100 mètres d’altitude, cerné par les montagnes de Tannheim, s’est révélé être exactement ce que nous cherchions.

Nous avons logé à Tannheim même, l’un des dix villages qui donnent son nom à la vallée, même si au bout de quelques jours nous avions aussi arpenté Zöblen et Grän, qui ne sont en réalité que des groupes de fermes et une église égrenées le long de la même route. Lia n’arrêtait pas de dire qu’on aurait dit que les dix villages n’en formaient qu’un seul, très long, qui se souvenait de temps en temps de planter un panneau. Le propriétaire de notre pension, un homme d’un certain âge qui avait grandi en montant le Gimpel en peaux de phoque avant l’aube, nous a griffonné un plan approximatif du réseau de Loipe sur une serviette en papier au petit-déjeuner, en nous disant, mi-sérieux, que si nous le skiions d’un bout à l’autre, nous pourrions tenir une semaine entière sans jamais refaire le même kilomètre de piste.

C’est ce qui m’a le plus marqué : plus de 140 kilomètres de pistes de ski de fond damées, un chiffre absurde jusqu’à ce qu’on s’y trouve vraiment et qu’on réalise que le fond de la vallée est assez large et assez plat pour toutes les accueillir. Je suis au mieux un skieur de fond médiocre, mais en glissant tandis que la paroi calcaire du Rote Flüh rosissait au coucher du soleil, ma technique m’importait peu. Lia, bien meilleure que moi dans cet exercice, n’arrêtait pas de disparaître devant puis de revenir en souriant, disant que c’était la première fois qu’elle skiait dans un endroit qui semblait pensé pour ce sport plutôt que de le tolérer en marge des pistes de descente.

Nous sommes revenus en août, surtout pour la randonnée et, pour être honnête, surtout pour le fromage. Il existe une route du Bergkäse qui relie des laiteries alpines où l’on peut goûter le fromage de montagne pratiquement à la source, et après une randonnée matinale vers le Gimpel avec vue sur toute l’enfilade des villages, nous avons englouti plus de meules de ce fromage que je n’oserais l’admettre, attablés à une table de pique-nique devant l’une des Almhütten. C’est une vallée différente en été, plus verte et plus lente, mais cette même sensation d’être à l’écart de tout ne nous a jamais quittés.

Quand y aller : Venez en hiver, de décembre à mars, pour le ski de fond auquel cette vallée est véritablement destinée, ou entre juin et septembre pour la randonnée et pour suivre la route du fromage Bergkäse entre les laiteries alpines.