Kitzbühel

Je suis arrivé à Kitzbühel à la mi-juillet, c’est-à-dire après la saison de ski et avant que les foules de randonneurs ne se soient vraiment installées, et la ville m’a pris par surprise. J’attendais une station de ski : les vestes de marque, les halls d’hôtels ayant une relation compétitive avec le concept de luxe, le genre d’endroit alpin qui a échangé son âme contre une étoile Michelin et une liste de clients célèbres. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est une ville médiévale fonctionnelle qui se trouvait aussi être l’une des stations de ski les plus célèbres du monde, ces deux réalités coexistant avec une aisance que j’ai trouvée remarquable. Les façades pastel de la Vorderstadt — rose, ocre et sauge — appartiennent à des bâtiments qui sont là depuis le XVe siècle. Les pavés sont de vrais pavés, polis par six cents ans de bottes.

Kitzbühel était une ville minière d’argent et de cuivre avant d’être autre chose, et le plan du vieux quartier le reflète — compact, défensif, prospère, construit autour du commerce de l’extraction et du négoce des richesses. La ville s’est enrichie et l’est restée, c’est pourquoi les maisons ont cette allure. Se promener dans la Hinterstadt le matin avant que les terrasses de café ne se remplissent, c’était comprendre quelque chose sur la relation entre le vieil argent et la bonne architecture : les deux tendent à éviter l’ostentation et à investir dans la qualité.

La course du Hahnenkamm — organisée chaque janvier, la descente la plus dangereuse du circuit de la Coupe du monde — projette une longue ombre sur la ville en toutes saisons. En été, on peut marcher sur le parcours du Streif lui-même, chose que j’ai faite un mardi matin avec une carte de sentier et une conscience croissante de ce à quoi ces coureurs font face. La section Steilhang descend à une pente de 85 pour cent. Debout en haut, regardant là où le parcours vire à gauche et accélère vers la Hausbergkante, j’ai ressenti quelque chose que je crois être de la peur par procuration, qui est différente de la peur ordinaire mais pas autant qu’on pourrait l’espérer. Le parcours est entretenu et balisé en été.

Le Kitzbüheler Horn s’élève directement au-dessus de la ville côté est. J’ai grimpé depuis le centre-ville jusqu’à la croix sommitale à 1 996 mètres — une montée de près de 1 400 mètres — par un chaud matin d’août où le sentier à travers la forêt inférieure était entièrement frais et sentait la résine de pin et la terre humide. Au-dessus de la limite des arbres, les prairies étaient en fleurs et les vues vers le sud s’ouvraient sur les Alpes de Kitzbühel d’une façon qui rendait l’effort équitable.

Le soir, Kitzbühel navigue ses deux identités avec une grâce raisonnable. Les bars à vins près du Lebenberg servent de sérieux Riesling autrichien. Les Gasthäuser traditionnels maintiennent leurs Knödel et Tafelspitz au menu sans s’excuser. Les terrasses des hôtels de luxe font ce que font les terrasses des hôtels de luxe. Les habitants, d’après ce que j’ai pu voir, vont dans les Gasthäuser traditionnels, ce qui est toujours le bon signal à suivre. J’ai mangé du Tafelspitz — la classique viande de bœuf bouillie viennoise, bien faite ici avec son bouillon et son Apfelkren et sa Schnittlauchsauce — à une table à côté de quatre Tyroliens qui en étaient à leur deuxième bouteille de Blaufränkisch et discutaient de quelque chose avec grand sérieux.

Quand y aller : Juillet et août pour la randonnée et la ville dans son mode estival, authentique et accessible. Janvier pour la semaine de la course du Hahnenkamm, qui transforme l’endroit entièrement. Évitez les semaines de vacances de février si vous voulez voir la vieille ville plutôt que la foule de la semaine de ski.